carnets de voyage

après une longue pause

2010-11-07T06:41:00.000-08:00

Nous avons longuement interrompu ce blog mais désormais nous allons essayer de le tenir à nouveau. C'est comme l'hygiène, cela doit être quotidien!
Voici donc quelques clichés de notre plus récent périple: la péninsule Ibérique.

A Porto, un poussif tramway plein de charme, tout en bois et en grincements. Remarquer à l'arrière-plan la superbe église recouverte d'azulejos. Mais elle aurait besoin d'un petit lifting, comme toute la ville d'ailleurs. Elle est classée au patrimoine de l'humanité mais certains quartiers tombent un peu en ruine!

Le souk et ses promesses

2009-01-16T01:59:00.000-08:00

Photo 1: marchande de mlaouis (crêpes carrées). Ces excellentes crêpes se mangent nature, ou au fromage, au miel ou encore avec des brochettes grillées. Formule pas chère, propre et de surcroît bien meilleur que le repas que nous avions eu la veille dans un riad, lors de la soirée de la Saint-Sylvestre! Petits budgets ne pas s'abstenir!
Photo 2: promesses de douceur bon marché. Mais diabétiques et obèses s'abstenir, les petites bouchées si faciles à avaler sont des océans de sucre, miel, pâte d'amande, etc., bref que des produits qui n'ont qu'une envie, s'installer définitivement sur vos hanches, ventre et cuisses!

Photo 3: tapis berbère dans un souk de Fès. L'art du tapis est extraordinaire, chaque femme a son modèle en tête (rien n'est dessiné d'avance) et le transmet au sein de son clan ou de sa famille. Ils sont très variés en couleurs, formes et grandeurs, ils plaisent forcément. Mais il faut savoir résister aux boniments du vendeur, si l'on n'est pas intéressé ou si l'on n'a pas les moyens!
Photo 4: stand ô combien magnifique d'épices nombreuses et variées à Marrakech. On trouve vraiment de tout comme épices mais sans que cela soit immangeable (parce trop pimenté) comme dans d'autres cuisines. C'est vraiment délicieux et bien dosé dans la cuisine marocaine.
Photo 5: voici le roi de la récupération. Un artisan transforme tous les pneumatiques en objet en tous genres. Vase de jardin, amphore, cadre,etc. Et si vous êtes fétichiste ou collectionneur, vous pourrez même repartir avec un cadre photo où le mot "Michelin" apparaît en gros! Insolite mais qui a le mérite d'attirer le chaland.
Le souk constitue un itinéraire incontournable lors de toute visite au Maroc. Mais peut-on parler "d'itinéraire" réellement: dès les premiers pas au premier "bab" (porte) franchi dans la médina, il faut se laisser perdre dans les ruelles, faire confiance à ses sens, et les senteurs nous guident irrémédiablement vers toute une effervescence humaine autour des multiples échoppes entassées là. C'est tantôt l'odeur du bois dans le quartier des ébénistes, les effluves des pâtisseries un peu plus loin, les parfums d'épices exposées à côté des éléments de l'herboristerie berbère, l'odeur de ferraille également du côté des ferblantiers se mêlant à celle du cuir ou du caoutchouc (pneus détournés de leur utilisation première et transformés en objets de décoration...); jeu de couleurs également avec tous les tapis (dont les superbes kilim (orthographe non garantie mais authentiquement berbères) et les tissus multicolores. L'ivresse des sens trouve son paroxysme dans la cuisine marocaine: les couscous, tagines, pastillas, soupe harira, crêpes variées (dont les mlaouis ou bghrirs que les étrangers appellent de façon imagée la crêpe à 1000 trous) brochettes et salades etc constituent une cuisine des plus raffinées où les amoureux des épices trouvent un bonheur inégalé, sans pour autant souffrir de l'abus de piment!

De l'art de vivre dans les riads

2009-01-14T08:58:00.001-08:00

Photo 1: ne vous fiez pas à l'apparente banalité de cette rue de Fès. Déserte en cette heure, la rue dessert pourtant un quartier d'habitation. Il faut passer la porte d'entrée qui, toujours, ne "paie pas de mine" pour comprendre dans quel trésor on est entré: l'univers des riads. L'on comprend alors l'adage: pour vivre heureux, vivons cachés! Les photographies qui suivent en témoignent!
Photo 2: détail d'une colonne décorée dans un riad. Le bas de l'ensemble est recouvert de "zelliges", petits motifs géométriques de couleur taillés patiemment par un artisan. Le chapiteau est fait en stuc finement ciselé toujours avec des motifs géométriques.
Photo 3: Exemple d'un riad à Fès. Si vous ne le savez pas encore, un riad est en fait une demeure familiale qui à l'origine contenait un jardin en son centre. Le plus souvent maintenant, il s'agit d'une cour fermée rectangulaire avec une fontaine centrale, des appartements tout autour et une décoration sublime sur tous les murs. Bref, un grand puits de fraîcheur en été et de douceur en hiver!
Photo 4: l'hospitalité marocaine, le thé à volonté. Le thé chaud à la menthe (généralement sucré) est offert en arrivant dans toute demeure marocaine et bien sûr dans les les riads. Il s'apprécie avec tout un cérémonial. Le breuvage est versé dans un verre par un jet qui doit s'allonger rapidement. Le contenu du verre est ensuite remis dans la théière afin que la saveur soit également répartie et le service est ensuite repris. Attention en remontant la théière, il s'agit de viser juste. Le thé accompagne allègrement les repas et se consomme à toute heure.
Photo 5: autre exemple d' un accueillant riad à Meknès. Chaque pan de mur correspond à un appartement, grande suite où logent facilement quatre personnes. Lits immenses, divans qui se transforment en lits, coussins immenses ou petits, tout un art de la sieste ou d'une bonne nuit réparatrice après l'agitation de la médina!

Depuis environ une trentaine d'années, les Occidentaux ont découvert ces demeures qui, pour certaines, tombaient en ruine. Rachetées pour "une bouchée de pain", du moins à une époque révolue (car elles sont fort chères à ce que l'on a pu voir), elles ont été transformées en maisons d'hôtes. Elles sont plus ou moins bon marché (à Fès ou Meknès) à la location et généralement plus chères dans les villes très touristiques comme Marrakech. Les Marocains ont compris la leçon et commencent eux aussi à (ré)investir les lieux, conscients de la valeur de leur immense patrimoine architectural.

Pas perdus dans la médina de Fès

2009-01-13T01:34:00.000-08:00

Photo 1: fenêtre sur rue dans la médina. Nous voici dans un quartier d'habitation. Les fenêtres sont en général dotées de "moucharabiehs", grilles de bois ou de fer qui permettent de voir sans être vu, et aussi d'entretenir la fraîcheur!
Photo 2: voici un marchand d'olives, dans sa minuscule échoppe, très caractéristique des médinas. L'olive est la base de leur alimentation, très équilibrée en passant! Là-bas, ils cuisinent l'olive avec toutes sortes d'assaisonnements, comme vous pouvez le voir avec toutes les couleurs illustrées dans cette image.
Photo 3: devant la porte d'une mosquée, un mendiant vient chercher l'aumône et la "baraka" (la chance).
Il a de fortes chances de survie dans la mesure où la charité constitue un des 5 piliers de l'Islam et doit donc être pratiqué par "tout bon musulman".
Remarquer la richesse des décorations sur la porte de la mosquée alors que les maisons individuelles ont des entrées très neutres et discrètes. En effet on se devait de cacher la richesse à l'intérieur de la maison et de la cour, dans ces fameux riads qui font maintenant la richesse des investisseurs dans le domaine du tourisme!
Photo 4: Il ne fait pas bon être un âne dans la médina de Fès. On a eu beau nous répéter que ces animaux étaient robustes mais porter 6 à 7 bouteilles de gaz sur son dos ne doit pas être une sinécure. Les traces de blessure aux pattes ne sont pas rares dans les ruelles.Mais l'animal constitue le seul moyen de livraison dans la médina aux rues pentues et très étroites... pour le plus grand bonheur de tous. Car contrairement à la médina de Marrakech par exemple, ici vous ne courez pas le risque d'être renversé par une moto, un vélo ou une voiture!
Photo 5: au sommet de la médina de Fès, tout près du fondouk (l'ancien caravansérail!), une femme se désaltère à une magnifique fontaine. La ville compte des centaines de fontaine, dont l'immense majorité est désaffectée mais celle-ci nous donne un très bel exemple toujours vivant de l'art arabo-musulman qui témoigne aussi d'un art de vivre. La fontaine est recouverte de "zelliges" (petites figures géométriques en céramique) tandis que les colonnes et le haut du monument sont finement ciselées de stuc.
Les Arabes ont porté au plus haut degré ces techniques architecturales que l'on retrouve aussi en Espagne, particulièrement en Andalousie. Ils ont aussi maîtrisé très tôt (XIIIe siècle) l'irrigation, l'adduction d'eau potable en ville ou encore du tout-à-l'égout!

Plongée chez les artisans au coeur de la médina de Fès

2009-01-12T07:54:00.000-08:00

Photo 1: tailleur de "zelliges". les petites pièces de céramique sont cuites avec leur couleur (le pigment est naturel) puis taillées très habilement avec une sorte de petite hache fine. Une fois la forme obtenue, les pièces seront intégrées dans des tables, des fontaines ou mises sur des murs.
Photo 2: le quartier des tanneurs à Fès, image totalement surréaliste d'une activité séculaire. On est à la fois dans le très beau (par les couleurs) et le très désagréable (avec des senteurs à faire vomir). Aussi les délicates narines des touristes sont-elles plus ou moins protégées avec des brins de menthe. Quant aux tanneurs et habitants de Fès (Les Fassis) rien de bien choquant a priori, puisqu'ils mangent même à proximité! Précision d'importance: le site est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il est vrai qu'il est extraordinaire: une palette à ciel ouvert pour peintres ayant besoin d'une immense toile.

Photo 3: la brodeuse de Fès exécute sans tracé préalable un motif géométrique qui peut se voir des deux côtés sans que l'on puisse distinguer d'envers ou d'endroit. Les prix sont ridiculement bas au regard (c'est le cas de le dire) des heures passées sur l'ouvrage. Travail épuisant qui abîme les yeux car il faut compter les fils de trame mais il n'est jamais considéré comme parfait, car comme dit le marchand, seul Dieu est parfait (?). Donc toute brodeuse "cache" un défaut dans son travail pour montrer son humilité!

Photo 4: les belles assiettes aux couleurs de Fès dont les artisans sont célèbres pour avoir mis au point le bleu et le vert qui portent donc le nom de la ville.

Photo 5: la fabrication d'une assiette par un artisan. Après une première cuisson de la poterie, celle-ci est recouverte de dessins, qui vous le voyez ici, demandent un travail délicat, dentelé pour ne pas dire ciselé. Toutes les couleurs sont naturelles (ici un bleu cobalt qui après cuisson prendra une teinte plus sombre). Bien sûr l'ensemble est cuit à nouveau et voici un magnifique plat. En visitant les boutiques, on a envie de tout acheter, en particulier les beaux plats à tagine qui attirent les gourmets que nous sommes.

Photo 6: Fès est connue pour être la capitale marocaine, voire mondiale de la maroquinerie. Ici un stand de babouches qui sont en général de qualité et faciles à porter.

Fès est la plus ancienne cité impériale du Maroc. Elle fut fondée par la première grande dynastie marocaine celle des Idrissides au VIII^e siècle, plus précisément par Idriss II. Elle reçut aussi l’influence de l’Espagne musulmane et des Arabes du Levant. La ville fut longtemps le centre culturel du pays avec la fondation de la mosquée Karaouine qui abrite une université dès 862. L’influence de la ville est aussi politique car c’est ici que de nombreux mouvements sociaux ou politiques de révolte sont apparus. Ainsi les premiers soulèvements contre les Français sont le fait des Fassis (habitants de Fès) en 1912, dès la création du protectorat et c’est dans cette cité que fut fondé le parti indépendantiste Istiqlal.

La ville est divisée en trois parties : la plus ancienne, Fès-el-Bali est le haut lieu de la vie économique et religieuse de la cité. Elle comporte une immense médina, qui, il faut bien le dire, nous a beaucoup impressionné. Elle grouille d’activités en tous genres, de gens (250 000 personnes y vivent toujours), de couleurs, d’odeurs et de saveurs. Il est très facile de s’y perdre aussi car les ruelles étroites et sinueuses n’offrent guère de repère à l’œil non exercé et même apparemment aux habitués !

Le souk porte bien son nom : les boutiques très nombreuses et souvent petites regorgent d’objets que les marchands se feront un plaisir de vous vanter. Ici le marchandage est de mise, tout se négocie ou du moins tout est négociable. Encore faut-il avoir envie d’entamer le dialogue qui demande doigté et diplomatie !

Fès est aussi mondialement connue pour ses tanneurs qui occupent la partie la plus basse de la ville, pour avoir de l’eau à disposition. Le quartier est riche en couleurs : les artistes ont déployé une palette géante et les pinceaux ne sont rien d’autres que leurs pieds qui trempent dans les bassins. Mais la palette nous gratifie aussi hélas de miasmes assez difficiles à supporter, mais la narine délicate du touriste est quelque peu protégée grâce à un brin de menthe ! Pourtant, ces odeurs peu ragoûtantes sont logiques car l’un des composants qui permet de ramollir le cuir est la fiente de pigeon.

Animaux en danger

2008-10-13T05:54:00.000-07:00

Photo 1: voici le cliché dont nous sommes le plus fiers. Une magnifique maman guépard qui nous observe de très près. Mais nous n'avons eu aucun mérite à la voir de si près puisque qu'elle se trouvait à l'abri dans un enclos du centre Kapama où l'on recueille les espèces en danger.
Le guépard est très menacé dans toute l'Afrique et singulièrement même dans le parc Kruger. Comme ce dernier est assez étroit (50 à 60 km) alors que le guépard suit son gibier d'Est en Ouest, il manque de ressources! Ce magnifique félin -reconnaissable à ses taches noires pleines et à ses "larmes"- est connu pour ses accélérations sur courtes distances (80 km/h sur 100 m) mais il s'essouffle vite et il peut être apprivoisé (les Sud-africains raffolent des "sheetahs").
Photo 2: une bien jolie mangouste que nous avons surpris non loin d'un endroit où nous logions. A la recherche de nourriture dans les hautes herbes du bord du chemin, elle s'est laissé "tirer le portrait" très vite puis dans un petit cri étouffé a disparu aussi vite! Si l'animal n'est pas forcément en danger, le voir est très rare et il est encore plus difficile de le photographier car il est alerte et très méfiant.

Photo 3: un magnifique guépard qui accumule des particularités génétiques. Ses taches se concentrent le long de la colonne vertébrale, ce qui lui donne cet aspect étrange et assez rare chez la famille des guépards.

Photo 4: le très étrange lycaon ou chien sauvage. Cet animal vit en meute et chasse beaucoup. Mais comme il assimile peu ce qu'il consomme (à peine 40%), il est un grand prédateur. Ceci le met donc en concurrence directe avec les fermiers sud-africains qui n'hésitent pas à lui tirer dessus (même si l'espèce est protégé) lorsqu'il s'attaque aux troupeaux!

Photo 5: nous avons rencontré ce très beau lynx caracal au centre Kapama des espèces en danger. A mi-chemin (en termes de taille) entre le guépard et le bon vieux chat que nous connaissons tous, cet animal très racé aux oreilles surprenantes, est menacé car il manque de place par rapport aux autres gros félins, plus envahissants.

Photo 6: l'hippotrague noir (en français) mais dont le nom est bien plus facile en anglais (sable antilope!). L'animal solitaire est très peu visible dans le parc Kruger. En revanche, on peut le voir plus souvent dans les réserves privées. Il est très repérable grâce à ses immenses cornes recourbées, son corps noir, et sa tête à rayures blanches.

Insolite, vous avez dit insolite?

2008-08-22T01:33:00.000-07:00

Photo 1: une maman zèbre et son petit. Savez-vous que les zèbres ont développé deux techniques de survie très originales.?Comme il sont très repérables, à la naissance la maman fait tampon entre son petit et le reste du groupe jusqu'à ce que les autres s'habituent à ses rayures. Et puis surtout on voit très souvent les zèbres en compagnie des girafes. L'intérêt est très direct: la girafe est utilisée comme tour de garde et alerte les zèbres en cas de menace. Fallait y penser!

Photo 2: séance allaitement et épouillage combinés! Qui dit mieux? Ces trois femelles babouins (car un autre bébé était caché sur le ventre de la femelle de gauche) se montraient fort efficaces sur le bord de la route. Elles nous offrirent un spectacle assez croquignole aurait dit Brassens. Mais ce n'était pas gare au gorille! Elles nous ignoraient superbement. Tant mieux car les babouins dans d'autres régions d'Afrique du Sud) sont très chapardeurs. Ils peuvent débarquer dans votre voiture pour participer au pique-nique et deviennent très dangereux en cas de refus!
Photo 3: une girafe à l'allure bien étrange. Non, elle ne ruminait pas de façon spéciale mais après examen attentif, nous avons pu nous rendre compte qu'elle était une "gueule cassée". Victime d'un chauffard ou malformation congénitale? Bien malin qui le dira! En tout cas cela ne l'empêchait nullement de manger de bon appétit.

Photo 4: un début d'attaque de lionne? Non, vous n'y êtes pas du tout. Juste une sieste assassinée par les intrus que nous étions et le félin ne put s'empêcher de bailler de façon gigantesque et impressionnante.

Photo 5: voilà une girafe qui passait tranquillement son chemin, sans s'inquiéter des véhicules, dominant (!) fièrement la situation!

Quelques postures, des têtes bizarres ou des situations cocasses ont souvent retenu notre attention chez nos amis de la savane africaine. Jugez-en plutôt!

où sont passées les gazelles?

2008-08-21T03:32:00.000-07:00

Photo 1: l'impala. le plus courant des herbivores et un mets de choix pour grands félins ...et humains. Il faut dire que le parc Kruger en compterait plus de 25000!
Son allure rousse et ses cornes pour les mâles permettent de le repérer très vite. Mais surtout comme il possède trois traits noirs (visibles ici sur l'animal du fond qui nous tourne le dos) sur sa queue et le haut des cuisses de derrière, les Sud-Africains l'ont surnommé le Macdo ou le Wimpy de la savane. En effet, les trois bandes forment un M ou un W selon si l'animal est debout ou couché avec les pattes en l'air! Vous aurez compris par la même que sa chair est très prisée et pas seulement des lions!

Photo 2: le cobe defassa. Allure altière, des cornes baguées et courbées et un derrière qui se distingue par sa bague blanche (le ring disent les rangers), voilà les moyens de repérer ce paisible herbivore, qui se déplace en petit groupe ou en solitaire.

Photo 3: l'énigmatique oréotrague sauteur. Nous l'avons toujours rencontré dans les espaces rocheux surélevés. Telle une sentinelle, il guette tout en nous gratifiant d'une petite tête aux cornes bien dressées et de vrais yeux de biche.

Photo 4: le toujours solitaire raphicère champêtre. Charmant animal en général peu effarouché du moins face à l'humain! Il est très reconnaissable à ses grandes oreilles tachetées de noir à l'intérieur. Celui-ci nous a bien tenu compagnie 5 minutes avant de se sauver brutalement. Il avait dû estimer que la séance photo était trop longue!

Photo 5: voici le grand koudou sous un épineux dont il se régalait jusqu'à ce que l'on arrive. L'animal est assez commun dans la savane africaine mais toujours en petit groupe. Seuls les mâles portent des cornes. Sa couleur oscille entre le gris et le marron mais on le reconnaît bien à ses bandes blanches sur son ventre. Il est très apprécié pour sa viande et, foi de carnivore, elle est bonne. Ce qui a un peu désespéré nos filles qui trouvaient l'animal tellement mignon et les humains fort cruels.

Photo 6: voici le tsessebe qui a la particularité d'avoir des traces noires sur le haut des pattes comme s'il avait été brûlé. Et comme dit le ranger qui nous accompagnait, il a un regard bête, ce qui est assez vrai à y regarder de près!

Après le "big five", voilà les six gazelles. De la plus commune (l'impala) à la plus rare (l'hippotrague noir que vous verrez dans une autre rubrique), nous avons eu une belle brochette de ces charmants petits herbivores. Malheureusement pour elles, elles sont la cible de choix des grands félins et autres carnivores.
Quelquefois très farouches quand ils sont peu nombreux et faisant des bonds immenses lorsqu'ils se sentent menacés. Mais en grand troupeau, ils sont débonnaires et semblent ne pas s'inquiéter de notre présence.

rencontres africaines: les "big five" d'abord

2008-08-20T01:49:00.000-07:00

Photo 1: à tout seigneur tout honneur, voici le roi de la jungle ou plutôt le prince de la savane. Eh oui, ce lionceau faisait une sieste bien méritée tout en ouvrant un œil sur les intrus que nous étions. Le reste de la famille (une bonne douzaine avec six petits, deux mères et un lion) dormait et se moquait bien de nous. Mais pour les photos, les touristes tout excités sont priés de ne pas se lever sous peine de perturber le bel ordre et de devenir une proie intéressante. Il faut dire que pisteurs et rangers amènent les curieux vraiment très près des animaux...pour notre plus grand bonheur!
Photo 2: maître léopard dans son arbre perché. Si ce magnifique félin ne tenait aucun fromage comme le corbeau de la célèbre fable, il est en revanche parfaitement capable de hisser sa proie dans l'arbre, histoire de ne pas être importuné par les charognards terrestres à tout le moins (hyènes et autres).

Photo 3: un éléphant qui ne trompe pas énormément. En effet avec celui-ci le message était très clair: "déguerpissez". Il (ou certainement elle) éventait ses oreilles et remuait la trompe de haut en bas pour protéger son groupe composé de petits et d'autres femelles. Comme nous étions très proches, tout au plus à 5-6 mètres, le temps d'un cliché vite en boîte, nous avons décampé, vite fait bien fait. Car s'il est rare qu'un éléphant charge une voiture, nous avons vu des photos extrêmement claires sur ce point!
Photo 4: une maman rhinocéros et son petit. Ce sont des blancs qui mangent de l'herbe et non des feuilles. Mais en fait contrairement à ce que son nom l'indique, le rhinocéros blanc n'est pas blanc mais gris comme son congénère appelé à tort lui aussi noir. Il a juste un museau plus carré lié à son régime alimentaire (il aime les feuilles). Ceux que nous avons rencontré un soir (lors d'un magnifique soleil couchant) étaient à moins de 10 mètres de nous. Là, face à ces animaux on se sent et on se fait tout petits dans un véhicule pour ne pas casser la magie de la rencontre!

Photo 5: le très impressionnant buffle d'Afrique. Voici un grand mâle très placide mais qui de loin observait tout de même son monde. La rencontre avec un troupeau de 300 individus est un moment fort où l'on se dit qu'il vaut mieux être à l'abri dans une automobile plutôt qu'au sol!

Nous venons d'achever un magnifique séjour d'une quinzaine de jours dans le Parc national Kruger en Afrique du Sud et aussi dans une réserve privée. Nous étions partis pour faire un safari photo et bien nous avons été servis. Voici quelques-uns de nos plus beaux clichés. Nous avons rencontré entre autres les "big five", ces gentilles petites bêtes qui , à l'époque où elles étaient chassées (elles sont tranquilles maintenant dans le parc), pouvaient se retourner contre les hommes et tuer avant d'être tués. Il s'agit de l'éléphant, du rhinocéros, du léopard, du lion et du buffle d'Afrique.
Voulez-vous que je vous dise: on ne se lasse jamais de les rencontrer, eux et les autres. Au début on prend tout en photo. Puis petit à petit on devient presque blasé devant un zèbre ou une girafe ou encore un impala. Mais l'attente du bon cliché, d'une nouvelle posture ou de la rencontre à moins de cinq mètres avec un lion, le très secret guépard ou un éléphant qui donne des signes comme quoi on l'embête en étant trop près, provoque quelques frissons et le désir sans cesse renouvelé de saisir des photographies originales.
Bref on s'est régalé comme vous pouvez vous en douter! A votre tour maintenant.

fin du tour du monde

2008-08-10T21:28:00.000-07:00

Photo 1: nous et nos souliers nous avons beaucoup voyagé comme dirait Rimbaud. Bien que poussiéreux mais pas un brin fatigués, nous sommes prêts à recommencer. Peut-être pour moins longtemps et pour des destinations moins lointaines (de notre point de vue à la Réunion). Des rêves d'Afrique ou d'Asie nous habitent et nous guident dans nos pas!

Photo 2: le jour de notre retour à domicile, nous avions exactement le même nombre de kilos et de sacs qu'au départ! Un tour de force puisque nous avons fait le tour du monde avec 60 kilos et pas un de plus.
Je ne vous dis pas que nous n'avons pas craqué pour quelques souvenirs, en particulier de très sculptures ramenées des Marquises ou de beaux tissus du Pérou. Mais nous nous sommes arrangés pour faire quelques envois de colis!

Après une longue absence de quelques mois, nous voilà de retour pour vous raconter le retour à la maison qui ne fut pas si laborieux!
Nous avons réintégré nos pénates sans difficultés majeures et même avec un certain plaisir, car comme dit Stendhal, "ce que j'aime dans le voyage, c'est la surprise du retour!"
Jardin fleuri mais indiscipliné comme dans tout jardin tropical en été, remise en état de la maison, confection de petits plats maison qui nous ont tout de même un peu manqué durant ces six mois de vadrouille, bref tous ces petits riens de la vie quotidienne nous ont bien occupés pendant quelques mois.
Je ne dis pas que nous n'avons pas connu quelques instants de nostalgie, surtout en écoutant des musiques qui furent nos compagnons de route. Yannick Noah et sa chanson "Destination ailleurs" qui est devenue pour nous un fétiche (vous aurez compris pourquoi) et quelques autres titres d'un groupe péruvien que nous avions eu la chance de voir à Puno (sur le lac Titicaca) ont entretenu le spleen!
Mais il faut savoir aller de l'avant. Et si nous pensions à de prochaines aventures asiatiques, c'est l'Afrique qui s'est imposée à nous pour ces dernières vacances de juillet 2008.

promenades dans les rizières

2008-02-14T09:31:00.000-08:00

Photo 1: rizière dans le village de Cang Doi. Remarquer la platitude idéale pour cette plante qui a besoin d'eau mais aussi au loin l'église. Ce lieu est un "fief" catholique composé de gens du nord du pays. Ils avaient fui le régime communiste après les accords de Genève de 1954 et avaient été bien accueillis au sud.

Photo 2: la famille Devos qui nous a accueilli et hébergé à Can Tho. Ils ont monté un "programme" très bien ficelé pour visiter le delta du Mekong et découvrir les trésors culinaires du Viêt-Nam. Coup de chapeau, nous ne pouvons que les recommander chaudement pour ce tourisme qui est très loin du tourisme de masse.

Photo 3: dans les rizières à la sortie du village de Cong Doi, un joli champ de lotus met de la gaieté dans une zone rizicole toute verte en ce mois de janvier. La fleur symbolise la perfection dans la religion bouddhiste, non seulement à cause de sa beauté mais aussi parce qu'elle vient d'un sol boueux, peu engageant à l'aspect. Bref, de la beauté sur du fumier en quelque sorte.

Photo 4: une image typique du delta du Mékong. Tout le monde vit plus ou moins proche du fleuve ou d'un canal, ou encore arroyo (petite rivière). L'eau est à la fois utile pour l'agriculture (irrigation), pour circuler (on va au marché en bateau), pour un complément de nourriture (poissons et écrevisses pêchés grâce au carrelet que vous voyez ici).

Photo 5: les traces de notre excellent repas dans un joli kiosque situé au milieu des rizières et d'un champ de lotus. Un ravissement pour les yeux et les papilles.

Nous avons eu l'occasion pour clore en beauté notre voyage au Viêt-Nam de nous rendre dans la famille de nos hôtes franco-vietnamiens (les Devos à qui nous disons un grand merci) , chez qui nous avons logé deux nuits à Can-Tho et nous nous sommes déplacés dans le village de Cong Doi près de Soc Trang. La population y est essentiellement catholique et d'ailleurs bien souvent originaire du nord du pays. Dans le village densément peuplé, nous découvrons avec beaucoup de ravissement les rizières- qui bien que non visibles de la rue principale- ne sont jamais très loin.
Et là bonheur et ravissement devant les champs tout verts, mais aussi les champs de lotus ou encore les pêcheurs qui complètent l'ordinaire avec une pêche au carrelet. Pour finir, nous avons eu droit à un repas plus qu'excellent, préparé par les petites mains délicates de la maîtresse de maison avec des beignets de crevette à la fleur de banane, puis des écrevisses, suivis de rouleaux de printemps à la carpe (roulés de nos propres mains), des pâtés impériaux plus que succulents et enfin une pomme de lait. Après cela une petite sieste s'est imposée. Mais tout de même , nous avons fini avec la nourriture spirituelle avec visites de pagodes d'influences diverses (chinoise, khmère, etc.)

galerie de portraits au Viêt-Nam

2008-01-26T19:42:00.001-08:00

Photo 1: quel portrait touchant que cette petite fille qui esquisse un sourire quelque part sur un sampan au loin. Curiosité, surprise et timidité pour cette petite "nomade" qui vit avec ses parents sur un bateau.

Photo 2: voici un aperçu de la vie des occupants des bateaux. ils vivent sur le fleuve, achètent au marché de Cai-Rang et vont revendre un peu plus loin. Mais comme on peut le voir, leur vie est loin d'être facile. Voyez le linge mis à sécher, l'eau recueillie dans le fleuve malgré sa couleur peu engageante et une promiscuité certainement difficile à vivre sur le sampan ou entre sampans (l'enfant est d'un autre bateau!).

Photo 3: séance repas en plein air sur le bateau. Toutes ces personnes du marché de Cai-Rang vivent, mangent, dorment, commercent sur le fleuve. C'est un mode de vie qui nous semble si étrange mais pour eux si naturel.

Photo 4: séance rasage-épilage sur un sampan, presque à l'abri des regards. Mais le touriste indiscret veillait avec un zoom qui fait des miracles. Une carrière de paparazzi en vue?

Photo 5: saisi sur le vif dans le marché flottant de Cai-Rang dans le sud du Viêt-Nam, cet homme semblait dubitatif mais pour quelle raison?

Vendeurs et acheteurs sur le marché de Cai-Rang

2008-01-21T00:23:00.000-08:00

Photo 1: marchande de légumes qui vend également du Nuoc Mam commme le montre l'inscription sur le bateau.
Photo 2: la marchande de fleurs qui vend ce jour-là des fleurs de papier, joli nom du bougainviller au Viêt-Nam. Les sampans ont tous d'ailleurs des pots de fleurs malgré un aspect déglingué!
Photo 3: le mini-bar tenu par la mère et ses deux jeunes enfants, qui, comme on peut s'en douter, ne fréquentent guère l'école. Revers de la médaille peu reluisant! Il faut dire que l'école est obligatoire mais...payante dès le primaire au Viêt-Nam et fort chère en plus.
Photo 4: voici la marchande de pain et sandwichs, qui dans sa barque de fortune, trouve une clientèle nombreuse qui aime manger du pain, parallèlement au bon vieux riz!
Photo 5: voici l'épicerie flottante qui permet aux personnes fréquentant le marché flottant de ne pas quitter leur sampan tout en ayant les produits dont ils ont besoin à portée de...bateau!

Après quelques trois heures de route depuis Saigon, nous voilà parvenus à Cai Be, un des bras du Mékong supérieur. Tout de suite, nous sommes pris en charge par la charmante Tanh, guide du bateau le Bassac 2, qui nous emmène visiter un centre artisanal, où nous avons notamment découvert la technique du riz soufflé.
Nous traversons ensuite le canal Cho-Lac puis la rivière Mang Thit et le canal Nicolai (du nom d'un gouverneur de l'Indochine) pour jeter l'ancre la nuit venue à hauteur de Tra On. L'atmosphère est magique, à une nuance près: de temps en temps la nuit, des bruits de moteur poussif nous tireront de notre sommeil. Mais bon ce sont les charmes du voyage!
Et puis le lendemain matin après un petit déjeuner franco-vietnamien (viennoiseries et soupe), le moment tant attendu, nous découvrons tôt le matin le marché de Cai-Rang. celui-ci est le plus grand de la région et il met en contact les paysans de la région qui livrent fruits et légumes (ananas, oignons, choux, tomates, etc...) à des grossistes qui achètent le tout et vont les revendre au détail dans d'autres secteurs.
Par ailleurs de nombreux petits marchands vendent qui, du carburant, des sandwichs.
C'est également dans le marché de Cai-Rang que mini-bar et épicerie viennent au client sur l'eau.

Insolites du côté du sud du Viêt-Nam 2e série

2008-01-19T23:45:00.000-08:00

Photo 1: sur le bras inférieur du Mékong, dans le delta, cette maison flottante est à vendre, comme on l'indique l'inscription sur la façade.
La vue est imprenable non? Un peu humide peut-être! Mais le prix est négociable. Le bateau est-il offert avec les gilets de sauvetage?

Photo 2: ce breuvage "serpentin" est prévue pour remédier à la virilité défaillante de ces messieurs. Je ne sais pas pour vous gente masculine, mais si Eve s'est laissée tenter par le serpent dans les temps bibliques, cette boisson n'inspire guère les Eve modernes!

Photo 3: une mise en abîme (et doublement si cela se termine en divorce!) dans l'hôtel Continental à Saigon.
L'institution du mariage a l'air de bien se porter au Viêt-Nam surtout durant la période qui précède le nouvel an lunaire. On se marie beaucoup (trois mariages par jour dans l'hôtel dont deux visibles sur l'image). On se prend beaucoup en photo, devant sa photo et nous avons donc pris en photo le photographe en train de prendre en photo les mariés devant leur photo. Qui dit mieux? Qui sait si nous n'avons pas été pris en photo ce jour-là.

Photo 4: ceci est la plaque mortuaire d'un cochon!
A l'arrière d'une pagode bouddhiste dans le delta du Mékong, une particularité génétique a fait que ces animaux (ils sont plusieurs) ont cinq orteils au lieu de quatre. Ils sont donc respectés pour cela. A cet effet, ils vivent de leur belle vie en toute quiétude et ont droit à une sépulture plus que décente sans jamais être passé par le stade du rôti!

Photo 5 : affiche du film de Jean-Jacques Annaud dédicacée par le réalisateur lui-même ! Elle se trouve dans une étrange maison qui a appartenu à un riche chinois du delta du Mékong. Un meuble de cette demeure a servi pour une scène de fumerie d’opium.

Photo 6 : si vous ne venez pas aux jeux de hasard, ce sont eux qui vont venir à vous !

Sur le marché flottant de Cai-Rang, un vendeur de billets de loterie cherche le client parmi les paysans et grossistes présents.

Insolites du côté du sud du Viêt-Nam

2008-01-19T02:31:00.000-08:00

Photo 1: dans les rues de Saigon, une scène pas si rare. Et encore là, il s'agit d'un adulte avec trois enfants. Mais on peut croiser aussi deux adultes et deux enfants, quand ce n'est pas quatre adultes. A avoir des complexes question poids et finesse corporelle quand on est Occidental!

Photo 2: Ne se croirait-on pas dans le film de J.-J. Annaud, "L'amant"? Entre tradition et modernité, mon coeur balance car pour ces jeunes lycéennes, leur uniforme semble bien peu pratique par la couleur et la forme (la tunique peut être prise dans la chaîne du vélo). Mais quel charme, quelle élégance, quelle tenue!"Vous êtes si jolies quand vous passez le soir à l'angle de ma rue" aurait pu chanter Maxime le Forestier à ces belles Vietnamiennes!
Photo 3: vipères d'élevage vendus dans un marché pour soigner...les rhumastismes, selon les méthodes de la pharmacopée traditionnelle asiatique. Le traitement est -selon notre guide- très efficace, encore faut-il arriver à manier le médicament avec précaution. Frissons garantis en tout cas!

Photo 4: une jeune charcutière et son produit. Il n'est pas rare de voir les marchandes d'utiliser l'étal comme siège. On frémit pour l'hygiène!

Photo 5: c'est à se demander pourquoi ce sens est interdit! Palais sensibles s'abstenir...

Photo 6: sur le pont de Can-Tho, on y bosse, on y bosse. Enfin on s'y repose aussi car la petite cabane faite de bric et de broc abrite un hamac où nous avons deviné une silhouette fatiguée sans compter le deuxième pont ultra-léger sur lequel est passé un piéton qui n'avait pas peur du vide!

Photo 7: un bref (et charmant) instant saisi dans le marché de Can-Tho dans le delta du Mékong. Vélos et motos ne sont pas rares dans les allées des marchés et encore moins dans les rues de Saigon. La ville compte paraît-il huit millions d'habitants et deux millions de motocyclettes. On doit être largement au-dessus du chiffre pour ce qui est des deux-roues! Car être piéton à Saigon consiste à risquer sa vie à chaque instant face au flot incessant et indiscipliné des personnes motorisées. Etre piéton c'est être un aléa ou un risque négligeable aux yeux des motocyclistes qui font toujours semblant de ne pas vous voir!

La vie est un long fleuve (pas) tranquille dans le Mékong

2008-01-19T01:44:00.000-08:00

Photo 1: la photo est garantie sans filtre! C'est vous dire la beauté des nuits sur le Mékong! Nuits (d'Indo) Chine, nuits câlines, nuits d'amour sans oublier la petite Tonkinoise comme le disent les chansons d'une époque certaine et heureusement révolue!

Photo 2: le Bassac, nom d'un bateau de croisière qui navigue sur le Mékong inférieur et qui permet de découvrir le célèbre marché flottant de Cai-Rang.
Bonne cuisine, des guides et un personnel aux petits soins, de belles cabines tout en bois avec tout le confort vous offrent un dépaysement garanti! Un moment réellement très fort. Bon, je vous garantis que je n'ai rien touché du propriétaire du bateau!

Photo 3: maison traditionnelle faite de palmes d'eau et de bois dans un village du delta du Mékong. La vie semble dure dans cette région où l'eau est omniprésente et assez oppressante. Mais elle est aussi source de vie et offre aux habitants des récoltes abondantes, des fruits innombrables, des vergers et des champs magnifiques. La population y mange à sa faim et la plupart des constructions sont en dur. Restent les Washington City (?) ou WC, bref des latrines qui donnent toujours sur une zone inondée. Surprenantes!
Photo 4: les célèbres sampans, gros navires qui remontent les inombrables bras du Mékong. La légende veut que les yeux à l'avant du bateau soient là pour chasser les crocodiles que l'on pouvait y trouver auparavant. Mais rassurez-vous, il n'en reste pas un seul vu la très grande densité humaine dans cette région.

Photo 5: le fleuve et ses nombreux bras (neuf qui se jettent dans la mer de Chine), sans compter les rivières, canaux (creusés par les populations) et arroyos (petits cours d'eau) constituent une artère vitale pour toutes les activités et notamment le commerce. D'ailleurs les routes et ponts restent rares. On rencontre donc dans cette zone toutes sortes d'embarcation.

Photo 6: un exemple d'habitation au bord du Mékong. Elles sont installées sur des pilotis de palétuviers, faites en matériaux légers. Des conditions de vie assez ardues avec notamment de l'eau du fleuve qui est utilisée pour tous les besoins. Il n'est pas rare dans ces lieux de voir une personne se pencher pour remplir un seau et s'asperger avec une eau dont la couleur ferait frémir plus d'un Occidental!

le riz dans tous ses états (ou étals!) au Vietnam

2008-01-16T02:39:00.000-08:00

Photo 1: "les pieds dans l'eau et la tête au soleil". Le riz est une plante exigeante mais elle récompense le travail ardu des paysans. Il faut 1.préparer le terrain en le retournant; 2. semer dans des surfaces planes et inondées qui sont limitées par des diguettes qui retiennent l'eau;3. repiquer (dans certaines régions moins propices comme au nord du Vietnam); 4. désherber; 5. récolter
Le riz présente deux gros avantages: il permet de nourrir beaucoup de gens et il offre au moins deux récoltes par an (voire trois).
Photo 2: dans les marchés, le riz est un des rares produits dont le prix soit affiché! Il se décline en variétés nombreuses: riz long grain, riz gluant plutôt pour faire des friandises salées ou sucrées. Il peut être national (moins cher) ou provenir de pays étrangers, nature ou au jasmin. Il coûte aux alentours d'un quart d'euro.

Photo 3: sur les marchés ou sur les bords de route, le riz se présente sous toutes les formes: vermicelle sec ou frais prêt à être utilisé dans les soupes ou les rouleaux de printemps, galette séchée blanche qui va s'enrouler autour d'autres ingrédients dans les nems ou encore galette de couleur rouge mélangée à du piment et de la crevette, galette "à trous" absolument délicieuse. Les déclinaisons sont innombrables!

Photo 4: voici la technique de fabrication de la galette de riz. On mélange de la farine de riz avec de l'eau, puis on étale cette préparation sur une "plaque" faite de tissu. On laisse cuire peu de temps en recouvrant. Enfin à l'aide d'un rouleau recouvert d'un tissu humide, on récupère la galette cuite qui est déposée sur une plaquette faite de bambou (voir photo suivante).

Photo 5: sur les bords du Mékong, des plateaux de bambou portent pendant deux heures les galettes de riz qui sèchent. Elles seront alors prêtes à la consommation, roulées en nems ou rouleaux de printemps.

Photo 6: un produit fini à base de riz puisque l'enveloppe extérieure du pâté impérial (appelé aussi nem) est faite d'une galette de riz, dont vous avez vu le secret de fabrication sur les deux images précédentes. Mais celui-ci présente une originalité: la pâte de riz est déposée sur la "plaque de cuisson" grâce à une bouteille percée par laquelle s'écoule le liquide, ce qui donne un effet de filament à la pâte après cuisson.

Savez-vous qu'au Viêt-Nam, demander à quelqu'un s'il va bien équivaut à lui demander s'il a bien mangé du riz? De même le verbe manger peut se traduire par manger du riz!
C'est dire l'importance du riz au Viêt-Nam et de façon générale dans toute l'Asie. Les Vietnamiens ont développé des trésors d'ingéniosité pour créer des recettes à base de riz. La céréale salée ou sucrée est présente du début jusqu'à la fin du repas.
Pour notre part, nous connaissions le riz blanc cuit à la vapeur, le vermicelle de riz, la galette blanche de riz qu'on enroule autour d'un nem ou d'un rouleau de printemps. Mais nous avons découvert avec beaucoup de fascination le riz gluant sucré ou salé mangé en friandise lors d'un en-cas, la galette faite de filaments (à la façon de Hué) de riz qui entoure un autre type de nem, le riz soufflé au coco et caramel et puis la plus surprenante mais non moins délicieuse boule de riz gluant croquant au dehors et collant à l'intérieur. Un chef-d'oeuvre à regarder et à savourer.
Malgré quelques mystères que nous avons percés sur les procédés de fabrication et les plats à base de riz, nous savons maintenant que nous ne savons rien (et ce malgré quelques cours!) et que le raffinement asiatique en matière de cuisine n'est pas qu'un mythe!
Enfin, inutile de vous le dire pour nous aussi, manger consiste à dire que nous avons mangé du riz, en bons Réunionnais qui se respectent. Chassez le naturel, il revient au galop!

Il n'y a pas de sot métier à Ho Chi Minh-ville

2008-01-14T01:30:00.001-08:00

Photo 1: le commerce dans sa plus simple expression. Le fond de commerce ici se résume à trois petites chaises, quelques timbales en plastique et du café vendu à même la rue.
La scène cocasse porte le doux nom de "café grenouille". Avez-vous deviné pourquoi? Eh bien les clients sont assis comme des grenouilles pour boire leur café.

Photo 2: un livreur sur son vélo transformé qui permet de se glisser à peu près n'importe où. Le même véhicule un peu transformé devient un cyclo-pousse avec siège permettant de transporter des passagers!

Photo 3: non ce ne sont pas des toques de chef ni du coco que ce marchand vous propose! Il est uniquement revendeur d'eau de coco (garanti super fraîche dit-il à chaque passant) et d'eau en bouteille. Celle-ci est garantie aussi car comme on peut le voir sur la glacière, il ne faut pas acheter la bouteille si le bouchon n'est pas scellé!

Photo 4: dans le quartier de Cholon (le quartier chinois de Saigon), on coupe, on taille dans ces magasins de tissus fortement spécialisés qui vendent en gros à des tailleurs spécialisés. (remarquer ici les tissus "panthère" alors que celui d'à côté vend de la soie dans laquelle on taille les ao dai (costumes féminins traditionnels).

Photo 5: marchandes ambulantes qui transportent leur marchandise grâce à une palanche. Il s'agit d'une longue tige de bambou relié à deux plateaux, souvent très lourds. Pour autant, elles ne perdent pas le sourire.
Remarquer à côté une personne handicapée. Le Vietnam en compte beaucoup, notamment à cause des malformations liées à l'agent orange (un produit toxique défoliant) déversé par tonnes par les Américains durant la guerre du Vietnam. Bien sûr ces derniers ne reconnaissent absolument pas leurs responsabilités!
Photo 6: les marchandes de fruits au marché principal du centre-ville de Saigon. Elles coupent durians (à l'odeur très forte) et fruits du jacquier, installent sur les étals et négocient les prix avec les clients.

Ho Chi Minh-ville (ancienne Saigon mais toujours appelée comme cela par ses habitants) est une ville grouillante de 8 millions de personnes. Un incessant ballet de motocyclettes (apparemment la cité en compterait deux millions) et peu de voitures s'exécute presque 24/24 h. Dans ce décor bruyant mais riche en couleurs, de nombreux marchands sont présents. A même la rue ou dans des magasins plus classiques, une cohorte humaine énorme tente d'assurer sa survie dans un pays où le salaire moyen n'est que de 150 $US.

Lifou, la grande des îles Loyauté

2008-01-03T20:43:00.000-08:00

Photo 1: la falaise de Djokin choisie souvent comme symbole des îles Loyauté. Elle est bordée par une chefferie (avec une grande case de chef) qui donne encore plus de majesté au site. Avec ses deux voisines, Mare et Uvea, Lifou se trouve au bord de la plaque tectonique indo-australienne. Elle subit une surrection (élevation) qui fait apparaître de belles falaises calcaires. Ceci ne l'empêche pas, par ailleurs, de posséder de très belles plages.

Photo 2: enfants des îles Loyauté, venus en visite scolaire sur un site et trop fiers de poser pour nous!

Photo 3: la plage de Luengoni, réputée -selon les guides touristiques- être la plus belle de Lifou et de toutes les Loyautés même. Mais bon à quoi bon tous ces classements, tout est affaire de goût!

Photo 4: case traditionnelle de Lifou. Contrairement aux cases de la Grande Terre, celles des îles Loyauté sont entièrement faites de paille et de fibres de cocotiers, le tout est soutenu par une charpente en bois et un poteau central et assemblé (cousu) avec une aiguille géante, le djiido. Il faut aussi fréquemment renouveler le matériau, dont on éloigne les insectes en faisant fréquemment du feu à l'intérieur.
Bien sûr, à côté de la case traditionnelle, existe maintenant une case plus moderne à côté (tôle ou béton mélangé à du bois).
Photo 5: un chambranle de case de chef sur Lifou. Les chambranles sont les pièces de bois qui bordent la porte. Elles représentent les figures des ancêtres et protègent non seulement le propriétaire de la case (ici un peti chef) mais également toute la tribu. Les cases traditionnelles des îles Loyauté ne comportent pas de flèche faîtière (comme sur la grande terre), poteau du milieu qui se prolonge à l'extérieur et qui, sculpté, représente là aussi l'ancêtre tutélaire et le totem de la tribu.

Photo 6: la plage de Peng, à l'eau si transparente que les coraux fixés dans ce lieu se voient depuis les blocs rocheux qui surplombent la plage. La forêt qui longe la plage est aussi très belle.

à l'est (de la Nouvelle-Calédonie) du nouveau

2008-01-03T14:36:00.000-08:00

Photo 1: la poule de Hienghène, curiosité géologique immense posée sur l'océan. Toute la région et notamment le village de Lindéralique abrite des formations de roches, les unes plus découpées que les autres et très belles.

Photo 2: une petite plage privée non loin de Hienghène. L'habitat très dispersé offre aux populations des zones de pêche, de baignade, de lavage (linge lavé dans la rivière) sans oublier les cultures vivrières traditionnelles qui ne sont jamais très loin. Bref, tout un mode de vie assez bien préservé jusqu'à nos jours. Pour combien de temps encore?

photo 3: on se sent loin de tout-mais avec grand plaisir- lors du passage du fleuve la Ouaième. Pas de pont ici, mais un bac, un passeur et deux moteurs bruyants. On ne se baigne pas dans ce cours d'eau réputé pour abriter un monstre marin...que l'on a jamais vu. Non pas le Loch mais un requin énorme!

Photo 4: insolite ô combien! Ces tombes des ancêtres que l'on trouve le long de la côte est de la Nouvelle-Calédonie, se trouvent...dans les jardins, non loin des poules et des champs d'igname.

Photo 5: dans ce soin du nord-est de la Nouvelle-Calédonie, la population préserve un mode de vie traditionnel fait de cultures vivrières et de pêche.
Ici un champ d'ignames (féculent noble par excellence pour les Kanak) à gauche, de taros à droite.

Photo 6: sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie, au nord de Hienghène, la cascade de Tao se jette dans l'océan. Elle est alimentée par les pluies abondantes dans cette région d'autant plus que l'on se trouve ici proche des plus hauts sommets de l'île, notamment le Mont Panié qui culmine à plus de 1600 m d'altitude.

Voici quelques images de l'est de la Nouvelle-Calédonie et notamment de la région de Hienghène qui présente des curiosités géologiques remarquables! Voyez plutôt.

l'île des Pins, sous le soleil exactement

2007-12-31T14:47:00.000-08:00

Photo 1: le célèbre rocher de Kanumera qui sépare la plage du même nom et une autre petite baie. Lieu de baignade et de plongée "gentille", à savourer à marée basse ou haute.

Photo 2: la baie de Kuto, où mouillent de nombreux bateaux, le long d'une longue plage au sable si fin qu'il s'infiltre partout. Un régal!

Photo 3: quelques petites gâteries culinaires dans la baie d'Oro. Un must si vous vous déplacez à l'île des Pins. Une plage superbe et une grillade de langouste à rouler par terre!

Photo 4: pirogue dans la baie d'Upi. le cadre est superbe, on file en douceur entre les rochers posés sur l'eau, goûtant au calme et à la beauté.

Photo 5: la piscine naturelle de l'île des Pins, un des plus beaux cadres maritimes de la Nouvelle-Calédonie et peut-être du monde. Excusez-moi pour les superlatifs mais franchement c'est très beau. La piscine naturelle, protégée de la haute mer, offre un cadre de baignade et de palmes-masque et tuba fabuleux et sécurisé en plus pour les enfants.

Photo 6: un jeune danseur de l'île des Pins, exécutant la danse de la chauve-souris. Même si les danses kanak sont moins complexes que celles de la Polynésie, les costumes hauts en couleurs et les rythmes sont un plaisir pour les sens!

Voici quelques photos de la Nouvelle-Calédonie, en particulier de l'île des Pins où nous avons pu avoir cinq jours avec un temps miraculeusement. Résultat: vous voyez certainement les plus belles plages du monde. A créer de fortes envies d'aller les voir pour de vrai!
Bonne année 2008 à tous.

Rangiroa, entre perle et océan

2007-12-28T20:19:00.000-08:00

Photo 1 : le dauphin cabotin qui faisait un festival de sauts et pirouettes à l'entrée de la passe de Rangiroa. Avec plusieurs de ses congénères, ils ont fêté dignement l'arrivée de l'Aranui dans la grande passe!

Photo 2: un greffeur au travail. L'opération dure une quinzaine de secondes et consiste à introduire un nucléus et un greffon à l'intérieur d'une huître entrouverte, que l'on remet à l'eau dans un filet avec une corde colorée qui permet de savoir qui a effectué la greffe. Un bon greffeur atteint un taux de réussite de 65% environ.

Photo 3: voilà une huître perlière et l'endroit précis où est introduit le nucléus (coquillage sphérique) et un greffon (bout de lèvre colorée prélevé d'une autre huître. Si la greffe réussit on obtient une belle perle ronde (faite de nacre qui entoure le nucléus), à défaut des perles moins recherchées mais tout de même très belles.

Photo 4: même si le soleil n'était pas au RDV ce jour-là, les différents "motus" (îlots) de l'atoll de Rangiroa, long de 75 km offrent des plages superbes, avec des sites PMT (palmes, masque et tuba) très accessibles. Sans compter les plus aguerris en plongée qui peuvent faire de belles sorties dans les passes très réputées de l'île.

Photo 5: pas besoin d'aller chercher bien loin pour rencontrer "le monde du silence". Il est même possible de voir les poissons perroquets manger le corail depuis la surface tandis qu'autour des hôtels, des promotoires permettent une vue plongeante dans un aquarium géant.

Photo 6 : les dauphins devant l’étrave, qui nous ont à nouveau escorté à la sortie de Rangiroa. Histoire de quitter les Tuamotu avecencore plus de regrets.

Pour finir en beauté notre séjour en Polynésie avec beaucoup de regrets, il a fallu en passer par l’atoll de Rangiroa, le plus grand de l’archipel des Tuamotu. Surprenant de débarquer là après les Marquises, qui ont toutes l’aspect de cathédrales posées sur l’eau. On est d’abord accueilli par un banc de dauphins, les uns plus cabotins que les autres, qui nous font la haie d’honneur pour entrer dans la grande passe.
Autre surprise, l’île ne se voit qu’au tout dernier moment : pas de relief qui accroche longtemps à l’avance le regard. Tout est horizontalité ! Peu de choses à voir en surface : cocoteraies, fermes perlières (plus de 70), quelques hôtels. Tout l’archipel tourne autour de ces trois piliers. Sans être plongeur, on peut déjà voir de très beaux spécimens de poissons rien qu’en marchant au bord de l’eau : raies-léopards ou pastenagues, poissons-perroquets, cochers, etc. Pour les vrais plongeurs, frissons garantis dans les passes avec du gros poisson et notamment des requins. Avec beaucoup de patience, peut-être aurez-vous la chance de voir un accouplement de requins, moment rare et dangereux.
La pureté de l’eau offre aussi des possibilités immenses aux perliculteurs qui récoltent les fruits d’un long travail, à savoir les perles de Tahiti. Le processus est compliqué : il faut introduire dans l’huître perlière un nucléus (une bille taillée dans un coquillage du Mississippi), un greffon (coupé dans les lèvres colorées d’une huître sacrifiée) qui doit déboucher sur une perle de couleur. La moitié des huîtres rejette la greffe mais pour les autres il faudra patienter dix-huit mois pour récolter.
Lors de cette opération, les perles sont classées en fonction de quatre critères : la forme (les rondes parfaites sont les plus recherchées), le lustre (reflet de la lumière), l’aspect de la surface (pas de piqués ni de grains), la couleur (une bleue ou une dorée sont maintenant très côtées). Certaines huîtres produisent aussi des keishis (de la nacre pure aux formes irrégulières sans nucléus à l’intérieur). Les huîtres qui auront donné la perle parfaitement ronde, sont surgreffées une, deux voire trois fois de suite pendant quatre ans. Là, on est sûr d’obtenir la perle superbe qui fait au moins quinze mm et fera le bonheur de ces dames. Mais bon les hommes aussi s’y mettent. Gare à vous messieurs car les bijoutiers se sont dit qu’il y avait là un immense marché à prendre !
Pour quitter Rangiroa, même scénario que le matin : les dauphins ont prolongé le plaisir bien au-delà de la passe et c’est la tête et le coeur remplis de bonheur et d’images fortes que nous avons quitté ces lieux.

L'Aranui, le grand chemin

2007-12-15T12:12:00.001-08:00

Photo 1: L' Aranui (qui signifie grand chemin) sagement à quai dans l'atoll de Fakarava. Mais ce type de mouillage est plutôt exceptionnel aux Marquises, dont les eaux sont plus turbulentes.

Photo 2: Déchargement sur l'île de Ua Pou.
Photo 3: William, comme tant d'autres marins à bord adore pêcher après son travail. Cela permet au personnel de se retrouver autour d'un bon repas (même au petit-déjeuner) et de varier l'ordinaire du bord.

Photo 4: Le grutier avec d'autres marins du bord qui ont souvent vu crépiter les flashs de nos appareils photos étant donné leur stature et leurs tatouages imposants.

Photo 5: Joël, responsable de la salle de restaurant et serveur. Maître à bord après Dieu et le commandant, il a ses petits caprices mais toujours un costume et une couronne de fleurs assortie (qu'il fabrique lui-même) ou un chapeau qui lui valent des compliments de tous les passagers. Il adore cela ainsi que poser devant nos appareils photographiques mais nous n'avons jamais réussi à savoir combien de tenues de travail il avait à bord car lui même ne le sait pas! Peut-être aussi garde-t-il ainsi son mystère.

Photo 6: En plus de leurs activités spécialisées à bord, une grande partie du personnel du bateau a des talents de musicien animateurs.Ils jouent de tout et même de la poubelle-contrebasse! Voici donc l'Aranui Band, toujours content qu'un passager fasse un boeuf en sa compagnie!

L’Aranui, cargo mixte qui transporte à la fois du fret et des passagers est un monde en soi. Que de personnalités à bord ! Le personnel est essentiellement marquisien et à ce titre l’Aranui c’est un peu leur bateau. Il faut les entendre évoquer leur travail à bord pour comprendre ce lien si particulier. L’Aranui (qui signifie grand chemin) c’est un peu le cordon ombilical qui les unit à leur archipel. C’est aussi une philosophie, car il est dur d’être séparé de sa famille pendant quinze jours pour travailler. Mais comme nous dit un jour un matelot : « c’est vrai le travail est dur, certains jours il faut s’activer dès cinq heures du matin pour soulever les barges. Mais à côté de cela, on a la mer, les poissons, l’oxygène et les dauphins et ça, ça vaut tout ».
Les parties de pêche quotidienne depuis le bateau sont aussi moment de détente, de convivialité et permettent aussi d’améliorer l’ordinaire car les Marquisiens sont amateurs de poisson dès le petit-déjeuner. L’arrivée sur chaque île des Marquises est une fête pour tous : les marins, serveurs et autres grutiers peuvent voir la famille restée dans l’archipel. On échange aussi du poulet contre du poisson ou des fruits, en particulier des agrumes, si chers à Tahiti et poussant négligemment dans les jardins marquisiens.

Le tatouage aux Marquises d’hier à aujourd’hui

2007-12-13T15:36:00.000-08:00

Photo 1: la noix de bancoul utilisée d'abord comme bougie. Les Marquisiens enfilaient plusieurs noix qui brûlaient progressivement. La suie récupérée dans une noix de coco était ensuite mélangée à de l'eau. Le liquide noir obtenu servait lors des tatouages.

Photo 2: des bambous contemporains mais reproduisant des modèles anciens montrent les motifs de tatouage ancien chez les Marquisiens.

Le bambou représente un long travail de patience (plus de 70 h) et c'est une technique de pyrogravure point par point. Une jeune femme sur l'île d'Ua Pou fait ce travail méticuleux et admirable de "fourmi."

Photo 3 : au bord du tohua (place publique) on peut voir de nombreuses pierres creusées. Ce sont des cupules qui, entre autres, pouvaient servir de récipient pour le liquide fait de noix de bancoul et d'eau utilisé pour le tatouage. On parle bien sûr des méthodes anciennes de tatouage chez les Marquisiens.

Photo 4: dans un petit musée de l'île d'Ua Huka, il est possible d'admirer de remarquables modèles anciens de maîtres-tatoueurs. Chaque famille possédait ainsi sa "carte d'indentité". Les motifs étaient toujours chargés de symboles : voir sur le bras, une sorte de "matrice", utérus constitué de plusieurs enveloppes en demi-ronds.

Photo 5: le tatouage moderne (ici sur une femme) traduit souvent le lien passionnel, pour ne pas dire charnel que les Polynésiens entretiennent avec la mer. Il peut aussi traduire une personnalité: un passionné de chasse représente par exemple les dents d'un cochon sauvage tué ainsi que celles de ses chiens qui avaient perdu la vie lors de cette battue.

Photo 6: ici un tatouage moderne mais qui vaut à son propriétaire unce certaine remarquabilité, même en Polynésie. Peut-être encombrant sous d'autres cieux!

Avec le renouveau de la culture marquisienne, marqué par le festival des Marquises, la pratique du tatouage aux motifs traditionnels tend à revenir en force, se libérant dans une certaine mesure de la stylisation par trop abusive qui la cantonnait dans le marché pour touristes en mal de mana polynésien.

La langue marquisienne n’ayant pas d’alphabet, le tatouage a été un moyen de communication à base de motifs pour certains univoques. Perte de sens, disparition, affaiblissement des dessins entre autres dus à la déculturation générée par la colonisation ont affecté la pratique de l’inscription épidermique de son histoire personnelle. Car il faut considérer le tatouage comme une véritable carte d’identité que l’homme portera sur lui à vie, cette notion est aussi valable pour l’ensemble du triangle polynésien, des Iles Hawaï à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Ile de Pâques.

Il faudra attendre le 20è siècle pour que les archéologues se penchent sur la « douloureuse » question du tatouage. Douloureuse car pendant des années l’église catholique a interdit cet art perçu par les dignitaires comme une pratique sinon diabolique du moins païenne parce que charnelle. Outre le relevé de son ascendance, le tatouage traduisait la fonction sociale et le rang, était aussi arme de séduction, quand il ne permettait pas d’afficher toute la hargne dont on était capable dans ses intentions guerrières à l’endroit de l’agresseur. Un homme très tatoué prouve sa richesse car il lui faut dédommager en nature maître-tatoueur et assistants qui le plaquent au sol! Autre exemple: une princesse était repérable au fait qu'elle n'était tatouée qu'aux jambes. Le tatouage est aussi l’indice visible des croyances intimes : le requin tatoué au-delà de sa valeur de représentation esthétique incarne la dangerosité de l’espèce et a permis un transfert de son « mana », l’énergie essentielle et tutélaire, de l’animal à l’homme. Le tatouage protège ! De même le tatoueur occupe une place à part, il est le medium qui est en phase avec l’esprit des ancêtres. Un passeur d’esprit en somme, un sage.

A l’origine, c’est avec un peigne (le plus souvent en os ou en dent acérée) dit de tatoueur que la peau reçoit son inscription. Le pigment provenait de la suie de noix de bancoul diluée dans un peu d’eau à une époque où cette noix était utilisée en lieu et place de la bougie. L’herminette était aussi utilisée accessoirement pour des zones de remplissage.

De nos jours, un petit appareil électrique doté d’une pointe assez douce a remplacé ces instruments de torture volontaire. Plus de petits coups de maillet sur la rostre en pointe pour assurer la diffusion et la pénétration du pigment, plus de fabrication artisanale de suie…L’encre de Chine est venue à la rescousse. Le dessin a certainement gagné en précision et en netteté, le tatoueur en rapidité d’exécution. Les normes drastiques d’hygiène quand elles sont bien appliquées évitent bien des déboires comme il y en a eu par le passé : plaies, mauvaises cicatrisations, gangrènes… Mais gare à la folklorisation, ou au charlatanisme! L’encre de Chine frelatée existe aussi.

Quand naguère le tatouage permettait de vérifier les capacités stoïques de l’individu devant la douleur, il peut parfois aujourd’hui ne tester qu’un autre type de résistance: celle de la carte bleue.

Les Marquises aujourd’hui entre tourisme et tradition

2007-12-13T10:38:00.000-08:00

Photo 1 : la chaire de l’église de Ua Pou qui mêle dans une pêche miraculeuse des poissons et des animaux qui relèvent de la cosmogonie des Marquisiens anciens comme le lézard ou la tortue.

Photo 2 : quel bel exemple de syncrétisme. Ici le Christ qui est la nourriture spirituelle tient dans sa main non pas du pain mais le fruit de l’arbre à pain, si présent aux Marquises. C’est même la nourriture de base des populations marquisiennes.

Photo 3 : le tapa, un tissu végétal obtenu avec l’écorce blanche de certains arbres et battu des heures durant pour donner une matière souple très agréable. Seul inconvénient : le vêtement détrempé se défait ! Pour l'anecdote, ceci explique pourquoi les vahines du XVIIIe siècle montaient à bord des navires européens nues, portant leur tapa à bout de bras, pour se rhabiller une fois à bord. Messieurs, imaginez la scène!

Photo 4 : l’humu hei, bouquet fleuri ou bouquet d’amour, à l’origine offert aux nouveaux mariés (à cause de sa réputation aphrodisiaque). Il est maintenant porté lors des fêtes,ou le dimanche par les Marquisiennes à l'arrière de leur belle couronne fleurie.

Photo 5 : le four marquisien mêle dans une cuisson très longue (neuf heures) plusieurs féculents et une viande. Après avoir été préalablement entouré de multiples feuilles de bananes, le tout est mis à cuire dans un four creusé à même le sol, puis recouvert de pierres très chaudes. Arrosez les tranches de viande de lait de coco, et dégustez avec modération, vu le nombre de calories !

Photo 6 : un casse-tête des Marquises, qui fait maintenant le bonheur des collectionneurs, mais qui autrefois permettait quelques meurtres qui alimentaient (!) l'anthropophagie rituelle !

Malgré la disparition de nombreuses coutumes dont le tatouage traditionnel qui avait une signification religieuse et sociale, les Marquisiens du XXIe siècle possèdent encore un vrai savoir-faire exercé notamment dans le domaine de l’artisanat. Outre la renaissance des danses du cochon ou de l’oiseau lors des moments festifs, les touristes de passage pourront découvrir avec bonheur l’artisanat actuel qui traduit une habileté technique et artistique encore vivace.

Cet artisanat se décline de la manière suivante : sculptures sur bois, sur os, et même sur de l’ivoire (casse-têtes, tiki, armes, etc.). Les femmes ont également préservé l’art du tapa. C’est un tissu végétal qui prend des teintes plus ou moins colorées selon la matière utilisée (banian, arbre à pain). Cependant ce dernier n’habille plus hommes et femmes ; de fonction décorative il représente des scènes anciennes (guerriers tatoués). Autre originalité : l’humu hei. Ces bouquets, à l’origine, étaient destinés aux nouveaux mariés et servaient de filtre d’amour pour la nuit de noce. Maintenant les femmes de Fatu Hiva ou de Tahuata vendent ces bouquets fleuris. Et, mesdames, vous pouvez en accrocher à votre chevelure, imitant en cela les Marquisiennes qui répandent des fragrances réputées aphrodisiaques associant pêle-mêle vétiver, gingembre, tiaré, fenouil, ananas, poudre de bois de santal, etc. A coup sûr moins cher qu’un Chanel n° 5. Si vous rêvez d’un souvenir indélébile, le tatouage de style marquisien vous ravira, même s’il est réalisé avec la technique moderne, à savoir une aiguille électrique. Vous échappez ainsi au supplice du marteau et du peigne à tatouer qui vous auraient permis de tester votre stoïcisme! Néanmoins il vous restera quand même un peu d’aura dans votre tentative de séduction de guerrier moderne.

Les églises catholiques marquisiennes recèlent statuaires et objets cultuels magnifiquement sculptées qui associent symboles chrétiens traditionnels et représentations de l’univers mental du Marquisien d’aujourd’hui. A Ua Pou par exemple, une sculpture impressionnante mêle, dans une pêche miraculeuse, tradition biblique et vision marquisienne du monde. Des poissons remontés par la barque du Christ se mêlent à des tortues et autres lézards. De même, le Christ qui est censé incarner la nourriture spirituelle, tient entre ses mains un fruit à pain, la nourriture de base des Marquisiens ! Joli clin d’œil à l’histoire biblique et aux réinterprétations du dogme catholique, sans compter le plaisir esthétique !

Plaisir de la chair pour finir : il faut goûter à l’original plat de cochon rôti aux fruits à pain dans le traditionnel four marquisien

Les Marquises d’hier

2007-12-10T19:07:00.000-08:00

Photo 1 : le me’ae (site religieux) de Paeke sur l’île de Nuku Hiva, intégrant à la fois des personnages masculins et féminins. L’ensemble est dominé par la maison du prêtre et le lieu était tapu (tabou), fréquenté par le chef et ses proches mais jamais par les femmes et le petit peuple.

Photo 2 : l’imposant tiki du me’ae de Puamau sur l’île de Hiva Oa. Il fait plus de 2,3 m de haut. Taillé dans la pierre volcanique, il s’abîme hélas assez rapidement. Un tiki est, pour simplifier, un ancêtre divinisé qui sert de lien entre les hommes et les dieux. Il peut être masculin ou féminin mais a toujours des yeux immenses, disproportionnés par rapport au reste du visage.

Photo 3 : la prêtresse papillon ou la nageuse sur le même site de Puamau. Le nom marquisien est Make Tawa Pepe. Les Marquisiens anciens étaient persuadés que les femmes qui mourraient en couches étaient dangereuses. On les divinisait donc et leur offrait des sacrifices.

Photo 4 : un tohua ou place publique où se déroulaient les festivités. Vallée d’Hatiheu sur l’île de Nuku Hiva. La place est toujours bordée d'habitations (paepae) et d'un me'ae (site sacré)

Photo 5 : au pied d’un immense banian, une poubelle sacrée où les anciens Marquisiens jetaient leurs ongles et cheveux pour éviter que quelqu’un d’autre leur prenne leur mana (pouvoir). On y trouve aussi des restes humains (anciens chefs dont la tête était déposée en ces lieux).

Photo 6 : non loin du Tohua (voir photo 4), de nombreux pétroglyphes sont sculptés sur les blocs rocheux. Ici la représentation d’une tortue, animal sacré par excellence, venu de la mer pour pondre sur terre et repartant ensuite pour l’eau qui était aux yeux des Marquisiens, l’équivalent du paradis chrétien pour les âmes défuntes.

Les archéologues pensent avoir repéré aux îles Samoa et Tonga les ancêtres des Polynésiens orientaux et parmi eux les habitants de Fenua’enuata, plus tard devenus les Marquises. Les Marquisiens ont ensuite développé une société très originale que découvrent les premiers Européens au XVIe siècle.

Malheureusement les maladies ont provoqué une hémorragie humaine absolument dramatique : lorsque Cook passe dans l’archipel en 1774, il estime la population à 100 000 personnes au maximum (ce que confirment d’ailleurs les recherches archéologiques). Or en 1926, il reste environ 2000 personnes ! C’est dire si les contacts avec les Européens ont été dramatiques : la diminution de la population (à cause de la variole et les maladies vénériennes notamment) a entraîné une remise en cause des valeurs traditionnelles, une destruction de la culture marquisienne et des structures sociales sans compter l’interdiction des tatouages et des danses par les missionnaires.

Il a fallu attendre les années 60 et notamment les travaux de Robert Suggs qui entreprend les premières fouilles archéologiques pour que les Marquisiens retrouvent tout doucement leurs racines. C’est ainsi que maintenant de nombreux sites archéologiques sont mis à jour, révélant des pétroglyphes (roches gravées) des me’ae (sites religieux en général tapu ou sacrées) que surveillent toujours farouchement les tiki (sorte d’ancêtre divinisé), grandes places (ou tohua), les lieux d’habitation (ou paepae) ou encore les poubelles sacrées au pied de banians majestueux.

Aujourd’hui, si l’on peut admirer de très belles danses lors du festival des Marquises tous les quatre ans et que les fouilles se poursuivent à cette occasion, la signification précise des tatouages anciens est probablement perdue à tout jamais. Malgré ces pertes, que d’énergie et de beauté dans ces îles si mystérieuses qui envoûtent tous les visiteurs sensibles au mana (pouvoir) des anciens!

Les Marquises, pays des baies et falaises

2007-12-09T20:57:00.000-08:00

Photo 1 : l’archipel des Marquises, plus équatorial que tropical par sa position géographique.
L'ensemble est constitué de six îles habitées et de nombreuses autres vides de toute population.

Photo 2 : Premiers contacts pour les passagers de l’Aranui qui découvrent la baie d’Hakahau sur l’île de Ua Pou (qui signifie piliers).

Photo 3 : Taiohae, l’une des grandes baies de Nuku-Hiva. L’île a une superficie de 340 km2 et constitue le centre administratif des Marquises. La baie est bordée par deux rochers isolés et majestueux surnommés les sentinelles.

Photo 4 : La baie des Vierges sur l’île de Fatu Hiva (mon coup de cœur personnellement), la plus isolée au sud des Marquises et probablement la plus sauvage car elle compte deux minuscules villages. Pour la petite histoire, la baie absolument magnifique fut d’abord appelée la baie des verges par les marins européens au langage quelque peu cru. Puis les missionnaires passant par là l’ont rebaptisé la baie des Vierges en voulant voir dans un des sommets une vierge à l’enfant.

Photo 5 : côte rocheuse et découpée sur l’île de Ua Huka qui prend des airs de Bretagne ou de la Réunion… Cette île plus à l’est des Marquises est également appelée l’île aux chevaux car de nombreux troupeaux vont de ci de là ainsi que des cabris sauvages d’ailleurs.

Photo 6 : Petite baie d'Hapatoni sur l'île de Tahuata. Un accueil formidable des habitants et un artisanat très riche (travail de l'os et du bois) et le moins cher des Marquises.

Les Marquisiens appellent leur archipel le Fenua’enata ou Henua’enana c’est-à-dire la « Terre des hommes ». C’est en 1595, qu’Alvaro Mendana de Neira découvre une partie des îles et leur donne le nom de Marquises, en l’honneur du vice-roi du Pérou qui avait le titre de marquis.
L’archipel se trouve entre 7° et 10° de latitude sud, 138° et 141° de longitude ouest, soit à plus de 1400 km de Tahiti. C’est l’archipel qui est le plus éloigné de tout continent. L’ensemble est constitué de deux groupes d’îles qui forment une surface totale de 1300 km2. Les îles du nord habitées sont Nuku Hiva, Ua Pu et Ua Huka. Le groupe sud habité comprend Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva. De nombreux autres îlots restent inhabités.
Les Marquises sont des terres volcaniques au relief élevé et offrent un aspect particulièrement tourmenté en raison de la forte érosion. Crêtes et pitons sont donc nombreux tandis que le littoral est le plus souvent composé de falaises. Les vallées sont rares, étroites, isolées et offrent des baies profondes très utiles pour le mouillage des bateaux.
Enfin contrairement aux autres archipels de Polynésie, les Marquises sont dépourvues de lagons et la forte houle du Pacifique vient donc déferler sur le littoral. La végétation tropicale y est très dense en raison des précipitations assez abondantes sur toutes les îles sauf Ua Huka, plus sèche. Mais il arrive que l’archipel connaisse de longues périodes de sécheresse. Ce phénomène fut à l’origine de nombreuses famines dans le passé.

Mythes et réalités aux Marquises

2007-12-08T17:48:00.000-08:00

Photo 1 : les aiguilles de Ua Pou, l’île aux piliers, cathédrale naturelle des Marquises.

Photo 2 : le coprah en attente de chargement sur l’Aranui dans la vallée de Taïpivaï, sur l’île de Nuku Hiva.

Photo 3 : enfants et chiens à la recherche d’un peu d’animation lors d’un chargement de fret sur l’Aranui.

Photo 4 : une vahiné qui nous accueille à Ua Pou. Là encore on est en plein mythe! Mais sa danse lascive est de toute beauté tandis que le Hakka des guerriers est tout à fait impressionnant.

Photo 5 : la baie d’Atuona sur l’île d’Hiva Oa où vécurent P. Gauguin et J. Brel.

Photo 6 : l’avion de Jacques Brel, Jojo (du nom de son meilleur ami), qui après restauration se trouve dans un musée très émouvant dans la capitale de l’île d’Hiva Oa.

Photo 7 : la tombe de Paul Gauguin, venu chercher la pureté à Hiva Oa et peindre de nombreuses vahinés, symboles de l’Eden et du paradis perdu.

La Polynésie et singulièrement les Marquises occupent depuis longtemps une place à part dans l’imaginaire des Européens. Le mythe du bon sauvage répandu par Rousseau a connu une longue postérité. De Bougainville qui nous décrit au XVIIIe siècle l’accueil légendaire des natifs de Tahiti, au XXIe qui voit en ces lieux le pays des éternelles vacances où la nature est sauvage et préservée, on ne compte plus les clichés : les belles vahinés lascives qui s’offraient aux marins et dansaient de façon très suggestive, les plages de sable doré avec cocotiers, des îles où la nature est tellement généreuse que le travail y est inconnu. Bref, les Marquises seraient-elles une sorte de paradis perdu que nous souhaitons retrouver ?
Ce qui est sûr c’est que le XIXe et le XXe siècle ont compté de nombreux hommes qui souhaitaient rompre avec l’Europe et sa culture. De l’aventurier français Cabri tatoué de la tête aux pieds et qui est devenu chef de clan dans une vallée marquisienne, en passant par Gauguin et Brel, nombreux sont ceux qui ont souhaité finir leur vie dans ces lieux si loin de tout, où l’on pouvait échapper aux contraintes sociales de son époque, revenir à une vie plus saine et vraie ou échapper à la célébrité. Ainsi, on raconte que Brel aurait décidé de rester sur l’île d’Hiva Oa après une scène cocasse : en arrivant, il aurait demandé s’il y avait du courrier en poste restante au nom de Jacques Brel, le postier lui aurait répondu « Jacques Brel connais pas ». Cette réponse a convaincu le chanteur belge de rester. Il repose désormais dans le cimetière d’Atuona tout comme Gauguin mort en 1903.
Bien que faisant partie intégrante de la Polynésie française, l’archipel des Marquises se démarque tant par le relief volcanique très accidenté de ses paysages que par l’absence des lagons turquoise caractéristiques des autres archipels comme les Tuamotu et Société. Ici pas de baignade détendue, d’atoll au sable blanc mais des pistes sinueuses et pentues pour grimper jusqu’aux sommets où l’on peut admirer une nature luxuriante et l’échancrure des falaises battue par les lames violentes d’un océan Pacifique mal nommé. Les routes sont rares, les aéroports encore plus et l’insularité est forte. La voie privilégiée entre ces îles et même ces vallées est le bateau. Parmi les navires qui relient Tahiti aux Marquises, l’Aranui occupe une place à part. Il est conçu comme un cargo mixte pour fret, touristes, commerçants et passagers polynésiens. Transportant coprah, chevaux, véhicules divers, des pneus, des vivres…son passage, une fois tous les quinze jours est un événement attendu et fêté. L’agitation qui règne autour du port est un aspect du voyage qui attire les touristes. Mais ces derniers peuvent aussi très vite goûter aux charmes d’une nature préservée et presque sauvage, ou se lancer sur les traces des grands hommes qui ont rendu célèbre cet archipel absolument magique. Comme le grand Jacques, on se prend à rêver que « le temps s’immobilise aux Marquises ».

Le Mexique surréaliste ou trop réel?

2007-11-22T10:22:00.000-08:00

André Breton, un des chantres du surréalisme était venu au Mexique dans les années 30. Il adorait ce pays qui était à ses yeux le plus surréaliste et le moins rationaliste.
Devrais-je vous dire que je ne partage guère sa passion pour le pays après les multiples mésaventures qui nous sont arrivées. Bref, cette chronique sans photos pour une fois, ressemble bien à un billet d’humeur pour ne pas dire un coup de gueule. C’est aussi une mise en garde pour ceux qui seraient tentés par des vacances au Mexique. Un homme averti en vaut deux.

Les surprises ont commencé dès l’arrivée à Mexico à la descente d’avion. Les filles avaient eu le malheur d’oublier un tout petit sac dans l’avion avec un MP3 à l’intérieur. Trois heures de balade dans l’aéroport (où il n’y a pas un seul siège !) pour découvrir que la zone où on déclarait les objets perdus se trouvait très logiquement dans la zone des vols nationaux à l’arrivée. Autre surprise : en sortant de la zone des contrôles, pas moyen de passer un trolley avec nos bagages. Il faut tout porter à bout de bras ! Inutile de vous dire que nous n’avons jamais revu ni MP3 ni sacs. Nous avons fait un heureux ce jour-là. Ajoutez à cela que voulant accéder au bureau des objets trouvés, le personnel de sécurité m’y autorise mais me refuse l’accès en sens inverse alors que j’avais un avion à prendre un quart d’heure plus tard. C’était Kafka au Mexique !

Deuxième grande surprise : le chapitre des transports. On paie 240 pesos (1 euro= 15 pesos) avec un taxi officiel qui a son bureau de vente à l’intérieur de l’aéroport. Jusqu’ici tout va bien. Une fois à l’hôtel, on découvre que le tarif peut descendre à 150. Et une semaine plus tard, revenant de Oaxaca, dans la zone des vols nationaux, le prix descend à 125 pesos pour le même trajet avec la même compagnie !
Dans le registre attendez-vous au pire, la conduite à la mexicaine est assez spéciale : on vous klaxonne quand vous attendez le feu vert, les chauffeurs de taxi passent allègrement au rouge (soit dit en passant, ils n’ont jamais de monnaie quand il s’agit de rendre son dû au client !), brûlent les stops et vous interpellent bruyamment sur les routes pour que vous vous poussiez quand vous respectez la limite de vitesse. Résultat : pour tenter de limiter les excès de vitesses, à chaque entrée de village ou de ville, des dizaines de topes, reductors et autres vibradors (bref des processus de ralentissement) vous cassent les reins et les amortisseurs. Pour corser le tout, les routes que nous avons empruntées sont sales à un point que vous ne pouvez imaginer (nous avons vu des pentes recouvertes d’ordures) sur une route réputée touristique dans le sud de l’Etat de Oaxaca.

Troisième chapitre : restaurants et hôtels. Hormis à Oaxaca où nous avons trouvé un personnel sympathique et compétent dans l’hôtel où nous logions, le service est très lent et souvent limite ! Imaginez : attendre 45 mn pour un petit-déjeuner composé d’un bol de lait avec des céréales ! Dans un autre hôtel de catégorie supérieure, le gérant et son personnel crachent par terre à tout bout de champ. Waaooah la classe ! Enfin pour un pays qui a tout de même pour voisin les Etats-Unis (c’est vrai que c’est lourd à porter comme voisinage), le personnel d’accueil dans les hôtels ne parle que très rarement anglais. Du coup, nous avons essayé en espagnol. Nous avons survécu ! Mais cela surprend.

Enfin la cerise sur le gâteau, qui nous a amené à rédiger cette chronique ! Le jour de notre départ du Mexique, deux grosses mésaventures. Du genre goutte d’eau qui fait déborder le vase : nous avions acheté deux bouteilles de téquila que nous avons gardé à la main. Plusieurs contrôles sans problèmes mais refus final du personnel de sécurité de nous laisser monter à bord avec nos deux bouteilles. Mais refus également que l’on ressorte pour aller vider nos bouteilles dans les toilettes ! Bien évidemment aucun panneau ne nous avait prévenu nulle part (même pas à l’enregistrement) qu’il fallait mettre nos bouteilles dans les valises et de plus nous avions voyagé la veille sans problème avec les mêmes bouteilles. Nous avons encore fait des heureux ce jour-là ! J’espère juste qu’ils s’étoufferont avec ! Enfin, last but not least, comme diraient nos amis anglais, on nous a attribué des places n° 7 qui …n’existaient pas ! Il s’en est fallu de peu que nous prolongions notre séjour au Mexique. Au secours maman ! Enfin, au bout de 45 mn de retard, l’avion est parti avec des touristes qui, comme maître corbeau, jurèrent mais un peu tard, que l’on ne les y prendrait plus. Dommage pour nous, dommage pour le Mexique aussi !

Les dentelles de pierre de Mitla

2007-11-21T20:17:00.000-08:00

Photo 1 : Non loin de Oaxaca, le site archéologique de Mitla. Comme partout ailleurs, les Espagnols ont détruit les sites préexistants et s’en sont servi comme carrière tout en construisant au même endroit. Ceci donne ces ensembles architecturaux surprenants où église chrétienne et palais zapotèque (apparemment) cohabitent! On peut encore deviner à certains endroits des traces de peinture rouge.

Photo 2 : Un détail de la dentelle de pierre, installée par les Zapotèques dans ces palais et temples. On a l’impression d’y voir un félin mais c’est une idée toute personnelle ! Ces motifs sont au nombre de 14, lesquels symboliseraient le ciel, la terre, le serpent à plumes (le quetzalcoatl des Aztèques)

Photo 3 : vue plus générale des mosaïques de pierre. Les techniques sont diverses. Le linteau (au dessus des portes) est un énorme monolithe sculpté. Deuxième possibilité ; des pierres assez petites (tenant dans la main) ont été taillées de sorte que le motif ressorte. Enfin la pierre est taillée à la largeur du motif et mis quelquefois à l’oblique sur d’autres pierres horizontales.

Photo 4 : Un exemple du “ Grupo de las Columnas”. L’ensemble comporte un patio auquel on accède par un escalier puis des passages étroits. Le patio même est très décoré avec les mosaïques de pierre qui étaient peintes.

Le site zapotèque de Mitla date des trois derniers siècles avant la conquête espagnole et n’a pas trop mal survécu aux outrages du temps. Malgré des destructions voulues par les conquistadors qui, symboliquement, installaient leur pouvoir religieux en lieu et place de l’ancien, de nombreux éléments ont été préservés.

L’ensemble est apparemment constitué de monuments religieux, de palais et plus loin de fortifications. Sur ces constructions, on peut donc admirer des techniques absolument magnifiques de pierres finement taillées ou sculptées qui ont été insérées dans les frises à l’aide de mortier. Les bâtiments entouraient des patios eux aussi décorés.

Le site comporterait également des tombes de rois zapotèques. Selon la légende et une chronique du moine Francisco de Burgoa , les Espagnols les auraient trouvées mais scellées. Alors si vous vous sentez une âme d’archéologue aventurier, laissez vous tenter par les dentelles de pierre de Mitla. Il faudra juste convaincre le gardien qui, pour information, n’est pas pressé de vous rendre la monnaie !

Autre trésor zapotèque à voir : les codexes, sortes de parchemin qui racontent les mythes et l’histoire de ce peuple. Mais pour cela, il faut se rendre au musée anthropologique de Mexico, qui soit dit en passant, a une très belle muséographie.

De Puerto Escondido à Huatulco en passant par la lagune de Chacahua

2007-11-21T12:09:00.000-08:00

Photo 1 : Sur le littoral de l’Etat de Oaxaca, sur la côte pacifique, nous avons logé à Puerto Escondido. Cela nous a donné d’abord l’occasion de découvrir une station balnéaire à l’urbanisme quelque peu décousu et sans vrai charme à nos yeux. Seule curiosité dans l’hôtel où nous logions, un iguane d’une belle taille…mais il appréciait surtout comme repas les fleurs d'hibiscus

Photo 2 : Le parc national de la lagune de Chacahua, loin de l’agitation du littoral balnéaire, accueille dans un site assez bien préservé, une multitude d’oiseaux et de poissons dont l’aigrette blanche que voici.

Photo 3 : Sur une petite île de la lagune, une quarantaine d’habitants vit au milieu de la mangrove, dans des conditions assez précaires. Mais les enfants qui nous ont salué au passage bénéficient d’une école tout de même sur leur morceau de terre.

Photo 4 : Autre animal présent dans le parc mais apparemment qu’en captivité maintenant, une petite variété de crocodile, beaucoup plus petite que ses cousins africain et surtout australien.

Photo 5 : Un second représentant de la famille des aigrettes, ici une variété grise. L’animal effrayé s’est envolé sous nos yeux ravis en raison des belles ailes déployées.

Photo 6 : la lagune mais également la mer toute proche, constituent un réservoir de nourriture essentiel pour les habitants de Chacahua. On les voit beaucoup circuler en barque et pêcher sans que cela soit apparemment incompatible avec le statut de parc national !

Photo 7 : non loin de Puerto Escondido, nous avons découvert le village de Mazunte, où existe maintenant un centre d’éducation pour la protection des tortues. Il faut dire que l’Etat d’Oaxaca abrite cinq des six espèces (terrestres, d’eau douce ou marine) qui vivent au Mexique. Ces reptiles sont particulièrement menacés, surtout les tortues marines.

Monte Alban, la mystérieuse

2007-11-19T07:37:00.000-08:00

Photo 1 : Vue générale du site de Monte Alban, qui fut la capitale des Zapotèques. La désignation de Monte Alban vient du fait que les Espagnols en arrivant ont vu une montagne blanche en raison des fleurs présentes sur les lieux. Le grand espace plat au milieu des temples et palais était probablement un lieu de cérémonies avec un public nombreux. L’acoustique y est absolument phénoménale.

Photo 2 : gros plan sur un des temples. Comme de nombreux peuples de la Méso-Amérique, les zapotèques ont adopté un style de construction que l’on appelle talud-tablero, ce qui révèle l’influence de Teotihuacan. Il est caractérisé par des sections inclinées (taluds) et des sections verticales (tablero), bref des plans superposés qui créent une pyramide. Les murs étaient recouverts de peinture rouge probablement.

Photo 3 : Depuis la pyramide du sud, vue sur l’observatoire astronomique. Celui-ci a une forme de flèche. Les Zapotèques sont assez fascinants car ils ont été probablement les premiers à adopter un système de calendrier écrit (pour les travaux agricoles), d’écriture (que l’on ne comprend guère) et de chiffrage avec ronds et barres comme les Mayas.

Photo 4 : Le terrain de « Juego de pelota » ou jeu de balle. Comme tous les peuples pré-colombiens, les Zapotèques avaient un goût très prononcé pour ce jeu. Le terrain est en forme de I avec des gradins sur les deux côtés pour les spectateurs. Le principe était de renvoyer la balle chez l’adversaire à l’aide des hanches (pas de mains ni de pieds) sans la faire tomber car elle symbolisait le soleil.

Photo 5 : les « Danzantes » très célèbres de Monte Alban. Ce qu’on a longtemps pris pour des danseurs sont apparemment des prisonniers de guerre qui étaient plus ou moins torturés. Ces sculptures révèlent une influence olmèque (autre peuple du Mexique) plus tardive (après 900 après JC) à Monte Alban.

Photo 6 : un des crânes retrouvés dans la tombe 7 de Monte Alban. Après l’abandon du site par les Zapotèques, les Mixtèques venus du Nord ont occupé les lieux et y ont enterré leurs dignitaires. Dans ce cas précis, les serviteurs aussi ont accompagné leur maître dans la mort ! Le crâne est recouvert de turquoise.

Photo 7 : Bijou retrouvé dans la tombe 7 de Monte Alban. Les Mixtèques maîtrisaient de façon très fine l’orfèvrerie en or, mais ils travaillaient également la turquoise, et surtout le jade, matière la plus précieuse.

Le site de Monte Alban fut occupé dès 500 avant J.C très probablement par les Zapotèques. Les archéologues ont découpé l’histoire de Monte Alban en cinq périodes. A son apogée (Monte Alban III), entre 300 et 700 après JC, la cité devait compter 25 000 personnes dans un site qui comprenait de très nombreux temples, des palais et peut-être sur les pentes une ville, mais aussi un terrain de jeu de balle (voir explications ci-dessus). La ville connut son apogée entre 300 et 700. La société zapotèque était très hiérarchisée et certaines techniques très élaborées étaient maîtrisées (opération sur des crânes).

Après cette date, le site tomba un peu dans l’oubli pour des raisons que l’on a du mal à expliquer. Puis entre 950 et 1521 (l’arrivée des Espagnols) le site fut surtout utilisé par les Mixtèques venus du Nord qui y enterrèrent leurs dignitaires. Ce qui explique les merveilles en jade, turquoise et or que l’on a retrouvé dans la tombe 7. Elles sont désormais exposées dans le musée des cultures de Oaxaca.

Bref, vous l’aurez compris, Oaxaca (la ville et l’Etat) méritent vraiment le déplacement pour la beauté des lieux et les merveilles archéologiques qui s’y trouvent.

Oaxaca la "coloniale"

2007-11-18T16:10:00.000-08:00

Photo 1 : un des grands bâtiments à arcade qui forme l'un des angles du Zocalo (ou place centrale) de la petite ville d’Oacaxa. Lieu de vie par excellence, il accueille marcheurs, amoureux, enfants, spectacles, musiciens (ainsi je vous écris en musique!) et marchands bien sûr!
Photo 2 : une des nombreuses magnifiques rues de Oaxaca avec des demeures coloniales, le tout en zone piétonnière, ce qui ne gâche rien pour le piéton photographe! On voit ici toutes les techniques de construction (pierres de taille dans les angles, briques et pierres plus grossières dans le mur à droite). Malheureusement, comme dans beaucoup d'autres villes du monde, les taggeurs sévissent!
Photo 3 : façade en fer forgé au charme suranné sur une vieille demeure coloniale de Oaxaca. Les couleurs sont en général très vives mais le tout forme un ensemble très harmonieux. Ce n'est pas un hasard si la ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité.

Photo 4 : La façade de l’église de Santo Domingo à Oaxaca. Le cloître (absolument magnifique sur le plan architectural) situé juste à côté abrite un musée qui contient les restes d’une tombe mixtèque de Monte Alban. A voir absolument même si les explications ne sont qu'en espagnol! Cela fatigue à force de traduire mentalement mais bon c'est beau et très intéressant!

Photo 5: Les demeures coloniales (ou d'anciens couvents) de Oaxaca, en général restaurées ou transformées en beaux hôtels, offrent souvent de beaux patios frais et ombragés. Mais rendons à César ce qui est à César nous a dit un guide, les Espagnols n'ont pas inventé le patio. Ce style architectural était connu des Pré-colombiens de la région. Et c'est vrai!

Photo 6 : Danses et présentation de costumes féminins de nombreux villages de l’Etat d’Oaxaca lors d’une semaine d’animation. Cela nous a permis de voir de très beaux costumes qui mêlent influence espagnole (foulard et jupe et patrimoine indien (longue tunique et pagne). Les costumes sont bien sûr très colorés. Il arrive encore que l'on croise en ville des femmes portant ces vêtements. Mais c’est plus rare qu’au Pérou.

Photo 7 : durant une semaine (et nous avions la chance d’être là à ce moment-là) le festival qui présentait la culture de l’Etat de Oaxaca nous a permis de voir des représentations de qualité. Ici une danseuse en pleine action.

Oaxaca est une ville située au sud du Mexique, à un peu plus de 300 km de Mexico. La ville a donné aussi son nom à tout l’Etat. Nous avions entendu le plus grand bien de cette cité étant donné qu’elle est classée au patrimoine mondial de l’humanité. Autre gros avantage, elle est placée au cœur d’une région riche en sites archéologiques, notamment zapotèques comme Monte Alban ou encore Mitla. Enfin, après un séjour prolongé dans des pays froids, nous rêvions d’un peu de chaleur dans cet Etat baigné par les eaux tropicales du Pacifique.

Après la grouillante et inhumaine Mexico, nous avons donc été ravis de découvrir un adorable centre-ville centré autour de son zocalo très animé, prolongé par l’Alameda, grande place située face à la cathédrale.

La déambulation dans les rues aux alentours est un ravissement pour les yeux. En fait il existait une Oaxaca antérieure aux Espagnols mais ces derniers ont construit une cité à partir de 1529. De belles demeures coloniales y résistent donc au temps. Restaurées, repeintes, elles portent des tons chauds plus ou moins ocres, souvent rehaussés de couleurs vives au niveau des portes, linteaux et fenêtres. De nombreuses rues sont un plaisir à découvrir à pied. Enfin comme toute ville fondée par les Espagnols, elle compte un nombre invraisemblable de lieux de culte catholique. Eglises, cathédrale, basilique, monastères sont des chefs-d’œuvre baroques à voir.

Malgré ce tableau en apparence parfait, il faut savoir que,voilà à peine un an, en octobre 2006 exactement, Oaxaca a été le théâtre d’émeutes très violentes. Les pertes ont été énormes sur le plan économique tandis que l’on déplorait trois morts et des blessés graves. Inutile de vous dire que les touristes ont fui la ville momentanément. Par ailleurs, l’Etat de Oaxaca est un des plus pauvres du Mexique. Nombreux sont ses habitants qui ont quitté la région pour Mexico ou les Etats-Unis.

Mexico, Mexiiiiiiiiiiiiico

2007-11-15T19:29:00.000-08:00

Photo 1 : le site archéologique de Teotihuacan, situé à 50 km au nord-est de Mexico. La civilisation du même nom créa une ville qui fut (entre 200 et 600 de notre ère) la plus grande du Mexique. Le site est dominé par deux pyramides, le temple du soleil et celui de la lune, lieux où l’on a découvert des traces de sacrifice humain, comme ce fut le cas le plus souvent dans les civilisations pré-colombiennes.

Photo 2 : Tout près du Zocalo (place centrale) subsistent quelques traces de l’ancienne Tenochtitlan (la Mexico des Aztèques). Ici, on peut des têtes de serpent situées dans les soubassements de de deux temples, à savoir celui de Huitzipochtli, dieu du soleil et celui de Tlaloc, dieu de la pluie. Les Aztèques étaient très friands de sacrifices humains pour leurs dieux, ce qui avait horrifié les Espagnols à leur arrivée.

Photo 3 : Un des exemples de fresque de Diego Rivera. Après la révolution de 1910, le gouvernement mexicain commanda au peintre plusieurs fresques représentant l’histoire mexicaine. Elles ornent les murs du palais national. Ici on voit le conquistador Cortès et sa maîtresse indienne la Malinche tandis qu’à l’arrière-plan et à droite les souffrances des Indiens et des noirs réduits en esclavage sont représentés.

Photo 4: Dans le palacio national et ailleurs dans le pays, les Mexicains entretiennent un lien particulier avec leurs morts, à qui ils offrent des offrandes. D'aucuns trouveront cela macabre mais n'est-ce pas là une forme de rappel à notre humaine condition?

Photo 5 : au Zocalo (la place centrale de Mexico) une cérémonie quelque peu étrange se déroulait en plein air sous nos yeux. Les passantes, moyennant une modique somme se font soigner par une sorte de chaman qui utilise herbes et encens. Il est accompagné de deux musiciens. Son « traitement » doit soigner les maux de tête et donner toutes sortes de bonheur comme l’indique le panneau.

Photo 6 : Un exemple de la très forte religiosité des Mexicains. Le jour où nous voulions visiter le site archéologique de Teotihuacan, nous avons été entraîné par notre « guide » sur le site de la Vierge de Guadalupe. Nous avons été déposés dans un supermarché ( !) de produits religieux et après nous avons eu droit à la visite (bien involontaire) de six églises qui composaient le site. Ubuesque et assez fascinant pour les mécréants que nous sommes !

Malgré ce que dit le chanteur, Mexico n'est plus ce qu'elle a peut-être été. C'est maintenant une mégapole de plus de 25 millions de personnes et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne laisse pas indifférente. Pour notre part, hormis le centre-ville (la zone du zocalo) que nous avons trouvé intéressant pour ses trésors archéologiques, en plus du site de Teotihuacan à 50 km de là, peu de choses nous ont semblé plaisantes.

Ainsi en atterrissant, on voit déjà un énorme nuage de pollution dans la cuvette de Mexico. Les constructions anarchiques ont même envahi les sommets des nombreuses collines, le bruit est permanent car les gens utilisent les avertisseurs de voiture à tout bout de champ. A chaque coin de rue, la pléthore de personnel de sécurité en tenue paramilitaire, quelquefois armée jusqu’aux dents crée une étrange et assez peu rassurante ambiance.

Les parades militaires avec cérémonie du drapeau mobilisent civils et militaires qui saluent solennellement le drapeau vert, blanc et rouge, les manifestations énormes contre telle ou telle loi ou la présence de réfugiés venus du Nord et qui dorment sous des abris de fortune dans des carrefours bruyants, bref, tout cela interpelle le quidam touriste. Il ne sait s’il balance entre marteau et enclume !

Autre parade omniprésente à Mexico et ailleurs : l’extraordinaire vitalité de la foi chrétienne (avec du syncrétisme) se traduit par des supermarchés religieux, des sites extraordinaires comme celui de la Vierge de Guadalupe où les pénitents avancent à genoux et achètent des messes tarifées, des processions. Les morts font l’objet d’une célébration rituelle très visible et sont donc très présents dans la société mexicaine actuelle et on ne sait pas très bien quelle est la part des croyances chrétiennes ou pré-colombiennes sur ce point. Beaucoup d’énergie, temps et argent semblent consacrés à ces pratiques.

Incursion rapide en Argentine

2007-11-12T12:54:00.000-08:00

Photo 1: à peine descendus du Via Australis, tellement nous y avions pris goût, nous étions déjà prêts à appareiller pour l'Antarctique qui mouillait dans la baie d'Ushuaïa.
Mais ils n'ont pas voulu des marins d'eau douce que nous sommes, malgré notre beau diplôme qui signale que nous avons survécu au Cap Horn.

Photo 2: cette image murale se trouve dans une rue d'Ushuaïa, en Argentine. Cette fresque nous révèle que l'Argentine, comme tant d'autres pays, a tenté de se débarrasser de ses délinquants en les envoyant bien loin! Ce sont donc des bagnards qui sont largement à l'origine du peuplement dans ce coin de l'Argentine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que s'il faut choisir entre la Nouvelle-Calédonie et Ushuaïa comme bagne, je prends la 1ere solution.
Photo 3: un détail du glacier Périto Moreno. On peut voir que le glacier prend des teintes bleues malgré le temps pourri que nous avions ce jour-là. Savez-vous pourquoi ce bleu si intense et si beau?
Et bien plus la glace est ancienne et compressée par le poids de l'ensemble, moins il contient de bulles d'air et la seule couleur qui arrive à passer dans la glace c'est le bleu.
Pour le gris du ciel, nul besoin d'explication! Mais nous avons fait avec, de façon stoïque. Imaginez si tous les touristes avaient tout le temps du beau temps (ce qui fut notre cas jusqu'à notre arrivée dans le sud du Chili et de l'Argentine), bientôt il n'y aurait plus de glacier. On se console comme on peut!
Photo 4: un autre aspect du Périto Moreno, un des glaciers du Parc National Los Glaciares d'Argentine. Contrairement à beaucoup de glaciers dans le monde, celui-ci avance tous les jours. Il est absolument énorme: plus de 5 km de large, 60 m de haut et la fonte des glaces de ce glacier (et de plusieurs autres dans la zone), alimente un lac qui est le deuxième de l'Amérique du Sud, à savoir le lac Argentino, soit une superficie de 1600 km 2. PS: le petit bonhomme en bas de l'image vous donne une idée des proportions du phénomène naturel.

Même si nous avons passé peu de jours en Argentine, nous avons eu l'occasion une fois de plus d'apprécier la nature dans toute sa splendeur. Imaginez: malgré le mauvais temps, pouvoir observer et entendre un glacier bleu et immense, comme nous n'en n'avions pas encore vu. Pourtant les mêmes phénomènes sont déjà remarquables au Canada et en Nouvelle-Zélande. Mais là, si vous me permettez l'expression, c'est puissance 10. Ce n'est pas tous les jours que l'on face à soi un monstre majesteux de 6km de large et de 60 m de haut, vivant et même en pleine forme. En effet, de temps en temps, un bloc de glace se détache de la paroi, claquant comme un coup de fusil et soulevant des germes immenses d'eau.
Et pourtant nous étions à ce moment-là à plus de 3 km de la zone d'impact. J'imagine l'émotion des gens qui se trouvaient en bateau face à la zone qui s'est détachée de l'ensemble.

le passage du Cap Horn avec un temps cap hornien

2007-11-09T19:04:00.000-08:00

Photo 1 : le trajet du Via Australis depuis Punta Arenas au sud du Chili en passant les fjords, le détroit de Beagle, le mythique Cap Horn et enfin Ushuaia en Argentine.

Photo 2: malgré la banalité de la photo, ce lieu est historiquement important. Nous avons accosté à Wulaïa, lieu de la première rencontre entre les Indiens de la région et les Européens. Le contact fut plutôt brutal puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a plus un seul représentant des indigènes. la plupart ont été tués pour vol de bétail par les éleveurs et les autres sont morts de maladies amenées par les Occidentaux.

Photo 3 : le mythique Cap Horn (55° 56’ de latitude sud et 67° 19’ de longitude ouest) et que nous avons découvert sous un temps… presque cap hornien. La nuit fut très agitée pendant que nous voguions vers le lieu. Le matin, des rafales de vent à plus de 55 nœuds nous ont empêché d’accoster pour voir de près le monument érigé par les Chiliens et qui représente un albatros, symbole des marins morts au Cap Horn.

Photo 4: depuis le pont du Via Australis, pendant que nous traversions "l'avenue des glaciers". Elle se trouve au sud de la Cordillère de Darwin. Les noms des glaciers sont assez surprenants comme celui de glacier français (et plus exactement Romanche), italien ou hollandais. Mais en fait c'est tout simplement qu'ils ont été reconnus pour la première fois par une équipe venue de ces pays.

Photo 5 : le charmant petit cormoran impérial aux yeux bleus. Une immense colonie niche sur l’îlot Tucker.

Photo 6 : le manchot de Magellan, animal qui vit également en colonie sur l’îlot Tucker. Il met deux heures à se nettoyer le duvet. Mais comme c’est un animal méticuleux, il recommence toute la tâche si jamais un des brins est mal nettoyé. Incroyable non ?

Le 1er novembre nous étions toujours le long de la Terre de Feu qui s'appelle ainsi non pas parce qu'il y a des volcans mais que les premiers Européens ont vu les feux allumés par les indigènes qui se réchauffaient ainsi.
Après notre première escale près du glacier Marinelli, nous sommes à nouveau sortis l'après-midi pour voir la vie animale sur l'îlot Tucker, un ensemble sédimentaire qui offre beaucoup de lieux de nidification aux oiseaux. En revanche pas d'accostage car on risquerait de marcher sur des oeufs.
C'est ainsi que nous avons vu de très près le très beau cormoran impérial aux yeux d'un bleu très intense. Une autre espèce moins belle niche également. Nous avons aussi découvert le canard vapeur, qui ne sait plus voler. Quand il se sent en danger, il actionne ses ailes comme un de ces bateaux que l'on voit sur le Mississippi, d'où son nom.
Après une bonne nuit de sommeil malgré une mer agitée, nous entamons notre route dans le détroit de Beagle. Il fut nommé en honneur du navire qui amena Darwin dans la zone; à la suite de ce voyage, il formula sa fameuse théorie. Ce que l'on sait moins c'est que sa théorie s'applique aussi à l'être humain, car il dit des indigènes de la région que ce sont "les êtres les plus abjects et les plus éloignés de l'humanité que l'on puisse trouver". Tout cela parce qu'ils vivaient nus dans une zone qui n'est pas réputée pour la clémence du climat. Mais à la réflexion, je me disais qu'il aurait dû tirer son chapeau bien bas à des gens qui étaient capables de plonger dans de l'eau à 4°c (pour la petite anecdote que les femmes, sinon les hommes se les gèlent au sens propre du terme, c'est véridique) et de s'enduire de graisse animale pour ne pas avoir froid.
Quant au cap Horn, il s'agit d'un "banal" caillou avec une falaise haute de 425 m, l'île est longue de 6 km et large de 2 km. Mais gare à ne pas la confondre avec le « faux cap Horn », (en fait l'île d'Hoste voisine qui est aussi un promontoire rocheux) nommé ainsi parce que les marins approchant depuis l’ouest le confondaient avec le véritable cap Horn. Cette méprise s'est soldée par de nombreux naufrages. Le cap fait partie des eaux territoriales du Chili et la marine de ce pays maintient une station sur l’île Horn. Elle abrite également un mémorial avec une grande sculpture représentant la silhouette d’un albatros en l’honneur des marins qui moururent en tentant de « passer le Horn ». Nous n'avons pas pu voir le monument de près puisque nous n'avons pas pu débarquer. Mais les vrais albatros si!

Et puis comme nous avons eu un vrai mauvais temps (certes nous n'avons pas eu les vagues de 30 m) nous avons beaucoup pensé à ces marins, même ceux de notre époque qui franchissent le Cap Horn, surtout en solitaire. Vous vous imaginez lors d'un Vendée Globe tout(e) seul(e) face aux éléments déchaînés. Quel courage ou quelle folie!

Croisière sur le "Via Australis" en Terre de Feu

2007-11-08T13:36:00.000-08:00

Photo 1 : le bateau Via Australis qui vaillamment nous a mené de Punta Arenas au Chili à Ushuaïa en Argentine en passant par les « 50 rugissantes et 60 hurlantes » latitudes où le mauvais temps est souvent au RDV. Le passage du Cap Horn au Sud de l’Amérique du Sud est donc la hantise des marins.

Photo 2 : Un énorme éléphant de mer (il approchait les 4 tonnes) alors que la femelle ne pèse que...800 kg. Il ne nous a pas paru très sympathique vu qu’il tentait d’écraser des jeunes âgés de 3 semaines car il les perçoit comme de futurs concurrents face à son harem (femelles du groupe).

Photo 3 : Le calafate, sa fleur jaune et son fruit, qui lorsqu’en mange, doit normalement nous ramener dans les lieux. Alors nous reviendrons au Chili et en Argentine puisque nous en avons mangé dans ces deux pays. La mousse de calafate ou encore une gelée est excellente, faisant penser à de la myrtille.

Photo 4 : Un exemple de nothofagus, arbre très courant dans ces zones au sud du Chili et de l’Argentine. Mais il devient de plus en plus petit au fur et à mesure que l’on descend vers le Sud en raison du froid et du vent. Il en existe trois variétés.

Photo 5 : le ciruelillo, bel arbre fleuri que l’on rencontre depuis la région de Puerto Varas vers les 40 degrés de latitude sud. Mais en Patagonie il se fait tout petit pour résister aux vents très violents qui soufflent depuis l’Antarctique.

Le 31 octobre au soir, nous voici sur les quais venteux du port de Punta Arenas au bout du monde (vers les 53 degrés de latitude Sud) pour prendre le Via Australis. Il nous emmène en croisière pendant 5 jours en Terre de Feu. Le bateau est superbe, les cabines spacieuses et très jolies et l’équipage très prévenant. D’ailleurs c’est bien simple, nous serons traités en pachas durant toute la traversée.

Le lendemain, le navire jette l’ancre devant le glacier Marinelli qui se trouve à une nuit de bateau de Punta Arenas. Le glacier est en fort recul (près de 50 cm par jour). Grâce à des zodiacs qui font la navette entre le Via Australis et la terre ferme, nous découvrons la baie Ainsworth qui se situe au nord de la Cordillère de Darwin (île de la Terre de Feu). Le temps est pluvieux et le vent nous glace malgré nos nombreuses épaisseurs de vêtements.

Là nous découvrons des éléphants de mer (une variété de phoque), une mère avec deux petits et un énorme mâle. Ce dernier était très moche et très gros (entre 3 et 4 tonnes) contrairement à la femelle qui, pèse 4 à 5 fois moins ! On parle de dimorphisme sexuel pour désigner cette différence. La mère ne nourrit ses petits que trois semaines. Mais lors de notre visite, devant nos yeux quelque peu horrifiés, l’énorme mâle se sentant menacé par les jeunes, cherche à en tuer un en l’écrasant sous lui. A peine nés, ces jeunes éléphants de mer connaissent donc une période très difficile puisqu’ils ne peuvent encore aller en mer pour fuir le mâle dominant et trouver à manger. Nous avons donc assisté en direct à ce combat permanent pour la vie. Les jeunes phoques étaient en pleine mue : leur fourrure se détache pour être bientôt remplacée par une peau lisse et imperméable. Ensuite ils partiront pour former d’autres harems sur d’autres îles.

Nous progressons avec la guide à travers la forêt. Elle nous montre les dégâts des castors qui avaient été importés du Canada pour le cadre d’une industrie de la fourrure qui n’a jamais prospéré dans les années 1960. Malheureusement, comme ils n’ont pas de prédateurs en Terre de Feu, ils se sont très vite multiplié et sont en train de détruire la forêt en abattant les arbres pour construire leurs abris et barrages. Elle nous présente aussi les différents arbres ou fleurs comme le Nothofagus ou encore le légendaire calafate. A son sujet il y a une très belle légende qui raconte qu’une femme devait laisser son mari partir pour la guerre. Mais avant cela elle lui fit manger du fruit du calafate (petit buisson de fleurs jaunes qui donne un fruit rouge comestible).Elle avait la conviction que s’il en mangeait il reviendrait. Et bien sûr, il est revenu. Alors depuis au Chili comme en Argentine, on raconte que tous ceux qui mangent de ce fruit (qui existe en gelée) reviennent dans ces pays. Alors pour sûr, nous y reviendrons. Car nous en avons abusé de cette saveur sucrée que nous adorons comme le Chili!

Aux confins du monde en Patagonie

2007-11-04T05:33:00.000-08:00

Photo 1 : Dans le parc Torres del Paine, un puma aperçu en train de chasser autour d’un plan d’eau.

Photo 2 : Les trois tours qui ont donné leur nom au parc national Torres Del Paine avec au premier plan la laguna Amarga (amère en espagnol mais en réalité un lac salé).

Photo 3 : Le tatou, étrange animal à l’allure préhistorique que nous avons eu la chance de voir.

Photo 4 : le lac Nordenskjöld avec les fleurs rouges du neneo macho et à l’arrière-plan les Los Cuernos (les cornes) avec deux types de roches et donc deux couleurs différentes.

Photo 5 : le glacier Grey (vue partielle) qui recule quelque peu comme tant de glaciers dans le monde. Mais le recul est moins important dans l’hémisphère sud et certains progressent même comme le Perito Moreno en Argentine.

Photo 6 : Le guanaco, de la famille des camélidés. Au contraire du vicuña, il vit à faible altitude.

Le mâle vit entouré de son harem et chasse les jeunes quand ils deviennent adultes.

Photo 7 : le ñandu qui, à bien des égards, fait penser à une autruche.

Après l’île de Chiloé au centre du Chili, nous voici parvenus presque complètement au sud du Chili continental, à plus de 52° degrés de latitude sud. La ville de Punta Arenas qui se trouve dans le détroit de Magellan, ne présente aucun charme particulier, si ce n’est le vent et la pluie très froide. Le vent est tellement violent que certains jours on met des cordes au croisement des rues pour que les gens puissent traverser sans être emportés par le dieu Eole.
Après une nuit de repos, nous partons vers le parc Torres del Paine au fin fond de la Patagonie chilienne en compagnie de notre guide, Lucie. L’endroit est célèbre pour ses sommets granitiques acérés, ses glaciers, ses lacs et ses nombreux animaux sauvages.
A peine arrivés voilà que nous apercevons un tatou sur le bord de la route! Cela est très rare car c’est un animal nocturne. On dirait un mélange de cochon, avec une cuirasse comme s’il allait à la guerre et une queue de rat ! Plutôt bizarre. On trouve aussi beaucoup de guanacos (un des camélidés sauvages de l’Amérique du Sud, (mais plus grand que le vicuña) et des moutons qui paissent dans des estancias privées. La principale économie de cette région est d’ailleurs l’élevage suivi du tourisme. D’autres animaux circulent plus ou moins dans Torres Del Paine : le « huemul » mélange de de chevreuil et de cerf. Cette espèce est en danger dans cette zone de la Patagonie. On peut aussi apercevoir des putois.
L’autre animal que nous espérions voir est le puma. Mais il est très sauvage et il est très rare d’en croiser un. Il se nourrit de bébés guanacos, de lièvres ou d’autres animaux du même genre. Les femelles ont des bébés au printemps et le plus souvent elle n’en a pas plus de 2. Et pourtant un soir, le miracle s’est produit ! En rentrant du glacier Grey, à hauteur d’une lagune, voila que l’on aperçoit un puma solitaire en train de chasser ! La rencontre a été très brève mais si intense. D’ailleurs nous n’en sommes toujours pas remis car plusieurs personnes qui travaillent dans ce parc depuis plusieurs années ne l’ont jamais rencontré de près comme de loin. En quittant le parc trois jours plus tard nous nous disions que nous avions bien de la chance d’autant que nous avons fait une très belle balade d’une journée à cheval.

Chiloe, l'insulaire

2007-11-04T05:27:00.000-08:00

Photo 1 : Vue sur les maisons en bois sur pilotis appelées « Palafitos » de la ville de Castro à Chiloe.
L'amplitude des marées qui peut atteindre 7 m fait que les gens vivent dans ces maisons sur pilotis mais ils veulent être près de l'eau pour pouvoir pêcher directement.

Photo 2 : intérieur de l’église d’Achao construite en 1730 par les jésuites. Elle est sans cesse restaurée et classée comme 15 autres au patrimoine mondial de l’humanité. Les bâtiments religieux sont tous faits sur le même modèle, clocher octogonal et facade sobre recouverte de bardeaux en bois.

Photo 3 : Colonie de cygnes à tête noire aux alentours de Caulin. Ils ont l'air d'apprécier l'eau très froide.

Photo 4 : Maison recouverte de bardeaux en bois. Dans les villages de Chiloé les maisons sont différentes par leur couleur et leurs « tuiles de bois », ce qui introduit un peu de lumière et de gaieté dans une île très pluvieuse.

Photo 5 : Un élevage de saumons dans une des baies de l’île de Chiloé. Bien que le cadre semble enchanteur, la pollution y est pourtant importante.

Photo 6 : Marée basse sur l’île de Quinchao. Lorsque la marée descend, elle laisse derrière elle des bateaux ventrus couchés sur le flanc. On se croirait quelque part en Bretagne.

On va à Chiloé comme on va en pèlerinage. La visite de belles églises est une partie obligée sauf que cette visite se fait presque tout le temps sous la pluie. Voir Chiloé sous le soleil serait un peu la voir sans son âme. Seize églises sont des chefs-d’œuvre architecturaux classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Construites en bois et pour certaines datant du XVIIIe siècle, à l’époque où les jésuites christianisaient l’île, elles sont à la fois très sobres et très belles. A Castro, la capitale on peut admirer de très fines sculptures en bois au plafond et dans l’autel. De même, Achao a une chaire qui est une petite merveille.
Même à notre époque, la vie des habitants s’organise encore autour des églises. Elles sont si précieuses qu’ils en ont même déplacé certaines en les faisant flotter et en même temps tirer par des bœufs. Cette coutume de déplacer maisons et églises s’appelle la Minga.
Les traditions restent bien ancrées dans les mentalités des Chilotes : on est avant tout de cette île avant d’être chilien. Ce territoire de 10000 km2 (qui abrite un peu plus de 100 000 personnes, un peu pêcheurs et paysans en même temps) préserve ainsi des plats traditionnels bien charpentés : le chuppe de jaïba (sorte de gratin d’araignée de mer) est un délice. En revanche, il faut être bien armé pour s’attaquer au curanto : mélange de fruits de mer, de viande (poulet, saucisse et poitrine fumée) et de « galettes » de pomme de terre nommées chapalele ou encore milcao, il « tient au corps » selon l’expression consacrée.
Chiloé est aussi une île riche en légendes : la Pincoya qui est une jolie femme aux longs cheveux et quand les marins la voient qui regarde la mer alors cela veut dire que la pêche sera bonne. Mais s’ils la voient tournant le dos à la mer ils ne vont même pas à la pêche. Ils croient aussi qu’il y a comme un gnome (le Trauco) vraiment hideux, vivant dans la forêt et il enlève les plus jolies filles des villages puis les emmène dans la forêt. Il les plonge dans un profond sommeil et quand elles se réveillent, elles sont enceintes (« embarazada » en espagnol !).
Malheureusement, l’île se fait aussi rattraper par la modernité et pas la plus chatoyante. De nombreuses entreprises, pour la plupart norvégiennes, ont installé des élevages de saumons et ce, sans aucun contrôle. La norme d’élevage de saumon en Norvège est de 5 kilos de poisson par mètre cube d’eau. Au Chili, elle est …trois fois plus élevée. Mais en réalité, à certains endroits on arriverait jusqu’à 40 kilos de poissons par mètre cube. On vous laisse imaginer la qualité du poisson et de l’eau dans la zone. Non contentes de polluer, ces sociétés envisagent maintenant d’aller plus au sud du Chili pour exploiter d’autres zones encore préservées.

l'Araucanie et la région des lacs, Chili

2007-10-31T11:18:00.000-07:00

Photo 1: malgre ce cadre enchanteur, la Xe région (celle de l'Araucanie) souffre de problèmes de pollution liés notamment á l'élevage de saumon intensif, ce qui touche à la fois les eaux douces et salees puisque les saumons passent de l'un à l'autre milieu avec intervention humaine.

Photo 2: sur les pentes du volcan Osorno, printemps en hiver ou l'inverse. Toujours est-il que les filles ont connu le plaisir de la glisse sans ski.
Photo 3: Japon ou Chili?Mais pas de doute possible, nous avons connu un magnifique printemps dans l'Araucanie au Chili. Le volcan s'appelle le Cabulco.

Photo 4: depuis Puerto Varas, vue sur le volcan Osorno (2600 m). Nous avons eu la chance de le voir sous le soleil, alors que la région est très pluvieuse.

Photo 5: vers Ensanada, payage bucolique avec de nombreuses propriétés agricoles oú l'on trouve un excellent miel, celui d'ulmó, un arbre de la région.

Photo 6 : des indications pour le moins insolites à la fois espagnoles et allemandes vers Ensanada en Araucanie.
Les kuchen sont des tartes bien épaisses et très appréciées dans la région. Elles sont d’origine allemande et sont arrivées avec des populations de langue allemande vers 1850. Mais les générations suivantes ont perdu la langue d’origine.

Après le désert d’Atacama et le franchissement en direct du Tropique du Capricone, nous voici en Araucanie, c'est-à-dire en plein centre du Chili, vers les 41° de latitude Sud. Nous avons franchi trois bons milliers de km en avion pour arriver dans cette zone située à plus de 1000 km au sud de Santiago.
Très précisément, nous avons logé à Puerto Varas, situé tout près de la grande ville de Puerto Montt. Changement total de décor par rapport au désert. Ici lacs et volcans enneigés surplombent majestueusement les paysages qui ressemblent à un savant mélange de paysages typiques de plusieurs pays. D’abord la Nouvelle-Zélande, la Suisse ou encore la région auvergnate avec des lacs innombrables, de verts (et humides) pâturages et des vaches nombreuses dans un décor dominé par des sommets enneigés. Les maisons et les panneaux rappellent peu ou prou le sud de l'Allemagne alors que les deux volcans (Osorno et Calbuco) recouverts de poudreuse et le printemps qui couvre les pommiers et pêchers de fleurs blanches nous transportaient quelque part du côté du pays du Soleil levant.

Les coquettes maisons ou fermes colorées en bois, les kuchen (pâtisseries) proposées aux visiteurs, les noms d’origine allemande contribuaient au dépaysement après les décors désertiques d’Atacama. On a dû se pincer pour réaliser que nous étions restés dans un seul et même pays.

vie et survie humaine dans le désert d'Atacama

2007-10-30T19:06:00.001-07:00

Photo 1: la jolie place centrale de San Pedro d'Atacama et son église. Celle-ci est constituée de murs en adobe (mélange de terre et de paille séchée puis le tout est recouvert de peinture). La charpente est faite en bois de cactus de la région et d'adobe. Résultat: un bâtiment frais tout à fait adapté aux températures du désert.

Photo 2: dans les rues poussiéreuses de San Pedro, le tourisme fournit des revenus à une grande partie des habitants. Parmi ces derniers, un chef français avec qui nous avons taillé une bavette! C'est le cas de le dire.

Photo 3: malgré le vide apparent de ce cliché, le désert d'Atacama abrite des trésors très recherchés. On devine une mine au loin! Le Chili exporte ainsi du minerai de cuivre qui fait de lui un des rares pays au niveau de vie assez élevé par rapport à ses voisins péruvien ou bolivien. Mais la structure des échanges commerciaux traduit la dépendance du pays à l'égard des pays développés qui achètent minerais, phosphates, etc.

Photo 4: A Toconoa, à la sortie du village, une maison quelque peu isolée faite de bric-à-brac, du moins en apparence, semble tout de même accueillante avec son jardin et ses arbres alimentés par l'eau d'un canyon tout proche. Une petite oasis familiale qui offre une fraîcheur relative. Mais attention aux idées reçues, le désert peu aussi être très froid la nuit lorsque les températures descendent en dessous de 0°c.

Photo 5: A Socaire, tout petit village situé à plus de 100 km de San Pedro, vue sur l'église du village, faite en adobe et dont le toit est constitué de bois de cactus. Les champs aux alentours rares mais essentiels, sont faits de plantation de quinoa ("le riz des Incas") qui reçoivent tout de même de l'eau transportées de très loin depuis les montagnes.

Photo 6: dans le désert d'Atacama, une propriété agricole, réduite à peu de choses en apparence. Mais animaux et terrasses agricoles irriguées ou sèches sont quelquefois bien cachés dans le creux des vallées comme sur ce cliché.

A San Pedro d'Atacama et ses alentours, les humains têtus, ont depuis longtemps survécu. Les Chinchorros sont ainsi très connus comme les premiers à avoir transformé leurs morts en momies et ce, bien avant les Egyptiens. A l'heure actuelle, si on ne trouve plus de momies, les êtres humains sont toujours là, résistant vaillamment à la chaleur et à la poussière. Ils luttent souvent dans les mines pour assurer le quotidien. Mais le tourisme très développé dans cette région offre des revenus substantiels aux habitants. Le tout dans une ambiance particulière et assez agréable (si ce n'est la poussière) car les quelques rues sont le royaume du piéton et offrent de l'ombre sauf lorsque le soleil est au zénith. Des chiens lascifs sont légion dans les rues mais ne sont jamais agressifs. La petite cité de San Pedro prend presque des allures de village africain! Seul regret: un joli pavage comme autour de la place centrale serait d'un grand secours pour tout le monde car les villageois luttent sans cesse contre la poussière en arrosant le devant de leur maison.

Autre bizarrerie: un peu partout dans le désert d'Atacama, dans les villages, les rues ne sont pas bitumées ou pavées. Mais dès que l'on sort de ces espaces, les routes sont correctes. Plutôt étrange ou alors cela vise à faire ralentir l'automobiliste trop pressé!

De volcan en geyser, sur l'altiplano chilien

2007-10-26T16:11:00.000-07:00

Photo 1: la lagune au pied du volcan Miscanti (plus de 5000 m d’altitude) au bleu scintillant et absolument irréel tellement c’est beau !

Photo 2: le renard du désert appelé zorro en espagnol. Plutôt drôle non. Jamais durant notre parcours nous n’avons été aussi près d’un animal « sauvage » qui avait autant « envie » d’être apprivoisé.

Photo 3 : les geysers du Tatio au pied du volcan du même nom. Ils sont les plus hauts du monde, à plus de 4300 m d’altitude. En fait tout un champ de geysers etait visible mais ici nous avons photographie un seul avec le volcan a l'arriere-plan. On peut aussi observer de simples fumerolles. Mais le tout s'arrete a 8 heures du matin.

Photo 4: bien occupés dans leur nid, un couple de Tagua Cornuda.

Photo 5: joli couple d’oiseaux en pleine peche. Leur nom scientifique est Guallata Andina.

Photo 6: dans une lagune sur la route du retour des geysers, un vizcacha, un lapin à la drôle de queue, bien longue et en tire-bouchon.

Photo 7: nous ne résistons pas au plaisir de vous montrer encore une fois des flamands roses, d’autant que deux espèces apparaissent ici. Ceux qui ont la queue noire sont les flamands andins et ceux qui ne sont que roses et blancs sont les flamands du Chili.

A Atacama, l’impression d’un espace désertique est vite corrigée, lorsque l’on se rend sur l’Altiplano pour voir les volcans Miscanti et Miniques au pied desquels s’étendent des « Lagunas »(en réalité des petits lacs de montagnes) au bleu si intense qu’il en paraît irréel.
Au risque de se répéter l’endroit est vraiment magique et grandiose. L’herbe appelée « Ichu » prend ici une teinte jaune brillant, les volcans quelque peu enneigés se reflètent dans des lacs miroirs. Lorsque l’on a franchi une crête et que l’on s’approche de l’eau, oiseaux et « vicunas » (vigogne) sont au rendez-vous, tout en étant assez farouches.
Puis au détour d’un virage, le moment est intense : un renard du désert se tient à deux ou trois mètres de la voiture, nous observe, prêt à se sauver au moindre mouvement que l’on ferait.
Alors nous prolongeons l’instant. Mais comme dans la rencontre du petit prince avec le renard dans le très beau récit de Saint-Exupéry, il ne demande qu’à être apprivoisé. Enfin plus exactement il guette toute nourriture qu’on lui donnerait. Sagement, nous repartirons sans céder car donner à manger à ces animaux sauvages ce serait les condamner à court terme puisqu’ils perdraient leurs capacités de chasseurs.
Le lendemain, réveil difficile à quatre heures du matin pour arriver deux heures plus tard aux geysers du Tatio, non sans avoir auparavant goûté au charme d’une piste (de 100 kilomètres) cahotante pour ne pas dire chaotique tant nous avons été secoués. Pour mieux observer les fumerolles et geysers très réservés, il faut respecter ce rendez-vous très matinal car ces phénomènes naturels se réveillent chaque matin et ils se rendorment jusqu‘au lendemain même heure. Beaucoup de gens présents sur les lieux sont imprudents car ils se mettent presque dans les geysers pour immortaliser l’instant. Mais après leur départ, vers huit heures, même si l’activité des geysers a diminué cela devient très beau.
Le rideau s’abaisse vers huit heures 30. Nous redescendons tout doucement. Mais en route un autre spectacle naturel nous attend. Une toute petite lagune perdue au milieu de nulle part, ou plutôt au pied d’un énième volcan, concentre une activité animal intense. Canards, oiseaux, lapins plutôt originaux à la queue en tire-bouchon, flamands roses (le chilien et l’andin) sont au RDV. On ne se lasse jamais de les voir et de les photographier.

Que de vie dans le desert.

2007-10-25T04:36:00.000-07:00

Photo 1 : des flamands roses si calmes et majestueux au milieu de la lagune de Chaxa, point d’eau situé au milieu des « salars » d’Atacama, une immense zone recouverte de sel. Les animaux y vivent toute l’année ou sont en transit. Ici deux flamands andins reconnaissables a la queue noire.

Photo 2: magnifique petit lézard aux écailles brillantes qui s’est adapté au milieu hostile des salars.

Photo 3 : un bel oiseau au bec presque "retourne", le Caiti, lui aussi, a élu domicile dans cette zone étrange des salars.

Photo 4 : malgré le désert, l’homme survit et avec lui quelques animaux domestiques. Cet âne que nous avons croisé avec plusieurs autres à la sortie de San Pedro d’Atacama semble maintenant vivre en semi-liberté. Peut-être avait-il une utilité dans les mines à l’époque où les camions étaient rares mais cela n’est plus le cas maintenant.

Photo 5 : insolite pour le moins, un troupeau de chèvres survit à l’ombre de grands arbres qui ont été plantés à la sortie de San Pedro d’Atacama.

Désert, milieu hostile à toute présence ? Rien n’est moins sûr du moins dans le cas du désert d’Atacama. En effet dans les zones des salars et lagunes (points d’eau situés en altitude ou au milieu des espaces recouverts de sel), la vie est bel et bien présente. Les mammifères sont rares (des petits rongeurs que nous n’avons pas réussi à voir) mais les oiseaux sont nombreux. C’est ainsi que le désert d’Atacama accueille trois sortes de flamands roses (le chilien et l’andin surtout en été et le flamand de James plus petit surtout présent en hiver). Nous avons certainement vu des flamands andins qui ont la queue noire. Très courant également le petit caiti au bec retourné vers le haut fouille sans cesse l’eau. Un petit lézard tout brillant et très coloré est tres present aussi dans la zone des salars.

Désert, vous avez dit désert? (celui d'Atacama au Chili)

2007-10-21T11:11:00.000-07:00

Photo 1: à la sortie de San Pedro d'Atacama, petit village perdu au Nord du Chili, un aspect déjà étonnant du désert. La végétation est semi-aride et au second plan le volcan Licancabur (5616 m) qui forme en fait avec de nombreux autres cratères la colonne vertébrale de la Cordillère des Andes.
Photo 2: la vallée de la lune au soleil couchant. On voit ici la magnifique alternance des types de roches et de relief. Sable noir, belles strates orangées éclairées par le soleil. On devine au 3e plan l'oasis de San Pedro d'Atacama et bien sûr de très beaux volcans (le Chili en compte quelque chose comme 140!) presque tous actifs.

Photo 3 : Cet endroit porte bien son nom : c’est encore la vallée de la lune ! En ce lieu, nous avons vu aussi bien des dunes de sable que des « murs » de pierres aux reflets orangés au coucher du soleil.

Photo 4 : Voici un petit canyon que l’on peut admirer d’un petit pont et sous un soleil de plomb. Cette eau vient de la montagne et permet à quelques arbres de résister dans le petit village de Toconao.
Photo 5: Contrairement aux photos suivante et précédente, là pas d’eau sur des kilomètres… rien que du sel. Pourtant le désert est extraordinairement riche en vie animale (malgré le sel) ainsi que végétale alors que l’on s’imagine souvent le désert comme un endroit sans vie.

Photo 6: les salars d'Atacama, une sorte de dépression (creux) au coeur du désert. Ici l'eau affleure et avec elle la vie notamment, animale. Mais on devine aussi au second plan le sel, en très grosse quantité.

« J’ai envie de changer d’atmosphère ». Beaucoup d’entre vous connaissez cette réplique de Louis Jouvet dans le film Hôtel du Nord.

C’était un peu aussi notre idée que de changer d’atmosphère. Après les villes américaines où les foules nombreuses errent, le Pérou superbe mais toujours si rempli de monde, Santiago du Chili grouillante de monde, nous rêvions un peu d’espaces vierges et vides. Le désert d’Atacama au nord du Chili tombait donc à pic. Mais autant vous le dire tout de suite, nous étions venus avec des idées bien arrêtées sur ce qu’est un désert (ah les ergs et regs que l’on confond si facilement). Mais au Chili, il faut abandonner tous ces stéréotypes car si l’on y trouve effectivement des dunes de sable et des zones rocheuses, les paysages sont très variés.

Certes, le désert chilien est réputé le plus aride du monde (certains points n’ont pas eu d’eau depuis des années) mais l’eau est bien plus présente qu’on ne pourrait le croire ; salée (dans les salars) ou plus ou moins douce dans de rares canyons, elle permet un peu de vie animale ou humaine.

Plus spectaculaire encore dans la zone, toute une chaîne de volcans très élevés (au moins 5000 m) domine le paysage aride. Et même en ce mois d’octobre, leurs flancs sont piquetés d’un peu de neige qui alimente salars et canyons. C’est aussi grâce à ces volcans très hauts que l’on peut admirer sur l’altiplano des lagunes superbes, ou encore des geysers et autour de tout cela une vie animale très riche. Mais tout cela c’est une autre histoire que l’on vous racontera dans les prochaines chroniques (on en a tellement à raconter et à montrer).

En descendant la vallée sacrée des Incas, de Pisac à Machu Picchu

2007-10-17T08:48:00.000-07:00

Photo 1: la vue ô combien célèbre du Machu Picchu, la cité retrouvée des Incas. Fort heureusement les Espagnols ont ignoré son existence, ce qui l'a sauvé de la destruction, alors que le lieu est magique et presque intact. Une nouvelle menace pèse sur lui à en croire des chercheurs japonais: la horde des touristes qui par leurs pas accentueraient le risque de glissement de terrain. Déjà le pic rocheux que vous voyez en face et qui s'appelle Hayna Picchu (la pointe la plus élevée du lieu) ne reçoit plus que 500 visiteurs au maximum. Mais bon il est tellement dur d'accès que nous l'avons laissé à des plus courageux que nous. Piètres touristes!
Photo 2: la porte d'entrée principale de Machu Picchu. Remarquer le juducieux système d'accrochage au sommet pour pouvoir soulever la porte et les deux crochets à gauche et à droite qui devaient contribuer à la solidité de la protection.

Photo 3: on se serait cru dans l'émission des trains pas comme les autres. Mais en fait on y était pour de bon. Ici le train nous a mené d'Ollantaytambo à Machu Picchu et au retour jusqu'à Cusco. Le retour est assez épique en 4 heures car comme Cusco est dans une cuvette, le train recule et avance trois fois, pour pouvoir descendre la pente. Plutôt surprenant et rigolo car on peut admirer la ville de nuit au moins trois fois.
Photo 4: une vue générale de la vallée sacrée des Incas, traversée par le cours d'eau Urumbamba. Remarquer le contraste entre le fond de vallée très fertile et les versants souvent terrassées mais plus secs. Quand aux sommets, ils sont encore enneigés au mois d'octobre. C'est très beau mais surtout très important dans la culture des peuples de cet espace, qu'ils soient précolombiens ou actuels.

Photo 5: sur le site d'Ollantaytambo, des pierres d'un temple non terminé. On voit très distinctement les emboîtements (comme sur un jeu de lego) des pierres. Ceci explique la solidité des bâtiments incas. Mais ces derniers n'ont rien inventé, ils ont utilisé les techniques d'autres peuples avant eux (notamment la civilisation de Tihuanaco). Remarquez aussi le volume des pierres taillées transportées par rampe et par halage d'un site situé 6 km plus loin. Les Incas détournaient même les rivières pour faire circuler leurs blocs de pierre. Travail titanesque!

Photo 6: le site de Pisac avec les terrasses agricoles et le lieu de "recherche agronomique". Le lieu révèle en fait la présence d'une cité complète avec village, cimetière (plus que pillé), lieu de fabrication de poterie, lieu de stockage des récoltes.

Photo 7: Intihuatana (observatoire astronomique et temples) de Pisac. On voit distinctement deux types de construction qui ne relèvent pas de deux époques mais sont liées à des fonctions différentes. Les pierres en assise bien taillées sont des temples, le mur plus grossier était le lieu de vie des prêtres.
Après Cusco, nous voici dans la vallée sacrée des Incas, celle de l'Urubamba, qui au fur et à mesure qu'on la redescend, devient un cours d'eau tumultueux, largement alimenté par les neiges des sommets majestueux, tandis que la végétation se transforme. Si à Pisac, la végétation naturelle est peu présente et les zones cultivées sont assez sèches au mois d'octobre, la forêt devient presque tropicale et très dense du côté du Machu Picchu. Ceci explique pourquoi les Espagnols n'ont jamais pu découvrir ce dernier site, absolument époustouflant, redécouvert par l'Américain Hiram Bigham en 1911. Il fascine tous les visiteurs (et ils sont très nombreux) et on comprend pourquoi le lieu (un de plus au Pérou) a été classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Moins connus mais tous aussi intéressants, dans cette célèbre vallée, nous avons pu voir également les sites de Pisac et d'Ollantaytambo. Ces deux sites ont malheureusement été abîmés par les Espagnols pour deux raisons. Ces cités étaient à la fois lieux de vie avec des terrasses agricoles remarquables, des espaces militaires et abritaient des lieux où les Incas étudiaient les astres et pratiquaient leurs cultes (on les appelle Intihuatana). Donc les Espagnols ont consciencieusement détruit ces espaces.
Malgré tout, nous autres visiteurs pouvons apprendre beaucoup de ces vestiges. Ainsi à Pisac, les terrasses agricoles sont surplombées par des "villages" où les Incas faisaient des essais agronomiques (c'est ce que l'on peut voir sur la photo 6) tandis que sur l'Intihuatana, on voit des temples très bien taillés (pierres en assise, donc empilées à l'horizontale) entourés de constructions plus grossières qui étaient en fait les lieux de vie des prêtres.
A Ollantaytambo, site très impressionnant, un bon guide vous expliquera que les Incas n'ont pas eu le temps de terminer le temple. On voit encore la rampe d'accès sur le piton rocheux qui a permis d'amener les pierres déjà taillées, la manière dont elles étaient assemblées très solidement mais sans mortier, avec le système d'emboîtement des pierres concaves et convexes (voir photo 5). Faut-il le répéter: c'est très impressionnant quand on pense qu'ils n'avaient pas d'outils en fer, ni de roue, ni d'animaux pour les aider (un lama supporte seulement 30 kilos).
A Machu Picchu, clou du voyage que nous avons atteint par le rail (un train vraiment pas comme les autres entre Cusco et Aguas Calientes), tout ou presque déjà avait été dit par les autres guides sur les techniques de construction incas. Mais le Machu Picchu (qui signifie vieux pic) est toujours bondé de monde comme toutes les merveilles du monde! On sait peu de choses de la fonction de certains bâtiments si ce n'est qu'ils étaient utilitaires (lieux de vie), religieux ou agricoles. On comprend certaines techniques (pierres rondes) pour pouvoir attacher le toit en paille, et murs inclinés pour mieux résister aux tremblements de terre. Mais les lieux restent très mystérieux et magiques d'autant qu'ils sont souvent entourés de nuages.
Seule ombre au tableau, à Aguas Calientes (qui signifie eaux chaudes), le village voisin, les hôtels et restaurants relèvent d'un "urbanisme sauvage" et absorbent assez mal le raz-de-marée touristique. Enfin, ce n'est pas que l'eau qui est chaude "pero la cuenta tambien"! (Cela veut dire" mais les additions aussi")

Cusco, le nombril du monde

2007-10-15T14:18:00.000-07:00

Photo1: une vue sur la Plaza de Armas, à Cusco bordée de monuments religieux catholiques et de constructions avec arcades et balcons. Il faut déambuler un peu plus loin pour retrouver le Cusco inca.

Photo 2: Le site de Coricancha, à Cusco. On peut voir les bases du temple du Soleil (mur gris) et au dessus l'église Santo Domingo. Si les murs incas très solides ont résisté aux séismes, l'église a été reconstruite après 1650.

Photo 3: jolie série d' arcades et de balcons en bois de style espagnol le long de la Plaza de Armas.

Photo 4: l'imposante cathédrale de Cusco, de style baroque sur la Plaza de Armas. Elle fut construite à l'emplacement de palais incas.

Photo 5: la pierre à 12 angles dans la rue Hatunrumiyoc. La pierre fait la taille d'un enfant de 7 à 8 ans.

Photo 6: le site admirable de Sacsayhuaman, aux pierres monumentales, dont il ne reste que les bases, comporte 22 pointes, symbolisant les dents de puma.

Selon la légende, la ville de Qosq’o, qui signifie « le nombril du monde » fut fondée par Manco Capac au 12e siècle. La ville contemporaine gardent bien des traces du passé inca : ainsi les bases du temple de Coricancha (en quechua cela signifie « cour d’or ») ont résisté au temps et aux destructions volontaires. Avant l’arrivée des Espagnols, comme il s’agissait du plus grand temple du Soleil de l’Empire inca, ses murs étaient recouverts d’or massif et d’argent. Des reproductions grandeur nature de plans de maïs, de lamas, le tout en or et en argent existaient dans la cour. Bien sûr, toutes ces fabuleuses richesses ont été pillées par les premiers conquistadors. Le temple de Coricancha fut largement détruit pour laisser la place à l’église Santo Domingo. Mais aujourd’hui un mur courbe se voit toujours sur le site. Il a résisté aux destructions des Espagnols, et aux séismes qui ont rasé la plupart des édifices coloniaux de Cusco. Ce qui montre que les techniques de construction inca, notamment le fait d’emboîter les pierres entre elles, l’une étant concave et l’autre convexe, l’inclinaison à 9 degrés et des formes trapézoïdales pour les murs étaient vraiment remarquables.

En 1533 Pizarro « refonde » Cusco. La place principale, à savoir la Plaza de Armas est bien espagnole : l’on peut y admirer la cathédrale et l’église de la Compania qui ont été construites sur les ruines du palais du Viracocha Inca et celui du Huayna Capac. La place est bordée d’arcades et de balcons en bois très jolis.

Mais la ville reste tout de même truffée de nombreux vestiges incas: dans la petite rue qui se nomme Hatunrumiyoc, non loin de la Plaza de Armas, nous avons pu voir la célèbre pierre à douze angles. Elle provient d’un mur du palais du sixième Inca, Inca Roca. La technique de construction des Incas était absolument remarquable : sans outils en fer, sans la roue, sans l’aide d’animaux, les Incas savaient tailler la pierre et construire des bâtiments très solides qui résistaient aux tremblements de terre contrairement aux constructions espagnoles. Ils étaient non seulement solides mais parfaitement ajustés (une feuille de papier ne peut être glissée entre les murs) et cela sans aucun mortier !

Autre site remarquable à la sortie de Cusco, celui de Sacsayhuaman dont le nom quechua signifie « faucon satisfait ». Les Incas planifièrent Cusco en forme de puma, Sacsayhuaman en était la tête et les 22 murs en « zigzag » en étaient les dents. Les pierres installées là ont vraiment des tailles impressionnantes puisque l’une d’entre elle pèse plus de 300 tonnes. Même 2 camions n’ont pu la soulever ! Pourtant le site a été largement détruit car il a servi de carrière aux Espagnols pour leurs constructions (celle de la cathédrale notamment) et aux Cusquenos qui venaient se servir sur le site jusqu’au milieu du XXe siècle.

Maintenant que la ville a été classée au patrimoine mondial de l’humanité, ces sites archéologiques sont heureusement bien mieux protégés. Bref, vous l’aurez compris, la déambulation dans Cusco est un vrai plaisir sauf dans les petites rues très étroites, où le piéton n’est jamais prioritaire comme partout au Pérou.

De Puno à l'île de Taquile où les hommes tricotent

2007-10-14T05:59:00.001-07:00

Photo 1 : en route pour Puno et en quittant Arequipa, nous avons traversé la réserve de Agua Lagunas. De jolis flamands roses s'ébattaient dans de nombreux points d'eau mais impossible de les approcher de trop près.

Photo 2: vue sur la cathédrale de Puno, petite ville du Lac Titicaca. Le lieu de culte est une jolie pièce de l'art baroque espagnol. Remarquer autour les constructions quelque peu chaotiques et qui ne semblent jamais finies. C'est le cas dans toutes les villes du Pérou, en général bruyantes, oùil ne fait pas bon être piéton (malgré le feu favorable) et en général sales.

Photo 3: à 30 mn de Puno, le magnifique site de Sillustani. Le promontoire encadre deux lacs et il a été choisi par de nombreuses civilisations depuis l'antiquité (celle de Colla, de Tihuanaco) puis par les Incas pour abriter temples et monuments funéraires. Ici on peut voir un monument inca avec les grosses pierres taillées qui entourent des pierres plus grossières. Remarquer les "trous" dans les grosses pierres qui font qu'elles s'emboîtent et résistent mieux aux tremblements de terre.

Photo 4: au large de Puno, sur le lac Titicaca, l'ethnie Los Uros a préservé jusqu'à nos jours un mode de vie tellement particulier. Ils se sont installés sur des îles flottantes constituées de Totora (une sorte de grand roseau). Tout en étant ouvertes aux touristes, les îles sont réellement habitées et des bateaux superbes permettent d'établir le lien avec la terre ferme. Certaines îles abritent un mirador, une école, et même une station service pour les bateaux à moteur.

Photo 5: une danse traditionnelle des habitants de Taquile, une île posée au milieu du lac Titicaca. Dans cette société rurale, la danse tourne souvent autour du thème de la fertilité. Ainsi on peut remarquer aue l'homme tient une araire.

Photo 6: un homme en costume traditionnel sur l'île de Taquile, qui se situe à plus de trois heures de bateau de Puno, sur le lac Titicaca. Les habitants ont préservé farouchement leur mode de vie traditionnel. Les hommes tricotent eux-même leur bonnet (tout rouge pour les hommes mariés et blanc et rouge pour les célibataires). Pratique pour trouver l´âme soeur! Les femmes elles ne font que des tissus, absolument superbes et d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l´humanité.

Qui dans sa vie d'écolier n'a entendu parler du lac Titicaca. Rien que le nom nous faisait rire sans compter que nous apprenions que c'était le lac navigable le plus haut du monde (4000 m d'altitude) et qu'il constitue la frontière entre Bolivie et Pérou. D'abord on le prononce mal, en langue quecha (la langue des Incas), il faut dire Titi'a'a. Mais bon. En tout cas, le lieu nous semblait bien exotique. C'est encore plus vrai après avoir vu une infime partie des paysages qui le bordent.

Tout d'abord, en partant de Puno et en se rendant sur les Islas Flotantes, situées à dix minutes en bateau, le choc culturel est déjà brutal. Même si ces îles sont touristiques, les Uros qui y vivent, ont su préserver leur mode de vie, presque hors du temps. Imaginez: ils attachent (grâce à des troncs) ensemble des racines de totora (sorte de grand roseau). Cela forme de grandes îles flottantes où ils vivent en permanence. Maintenant le tourisme est passé par là mais le choix de vivre sur ces espaces est toujours d'actualité. Ils ont de superbes bateaux constitués de totora, des maisons, des miradors, etc. Accessoirement, le totora se mange (partie blanche qui a un goût d'asperge). Bien sûr, l'artisanat des Uros est très riche et se vend bien auprès des touristes.

Après trois heures dans un bateau à moteur, nous sommes arrivés sur l'île de Taquile, suspendue à plus de 400 m au dessus du niveau du lac sur une île de 6 km2. Nous avons été reçus dans une communauté aymara, qui préserve farouchement son indépendance, ses coutumes, ses costumes, son cadre rural au milieu du lac. Le lieu est très beau.

Et même si nous avons quelquefois l'impression d'être des "voyeurs", venus pour quelques heures voir un mode de vie traditionnel, on en prend notre parti. Pourquoi? L'argent tiré du tourisme permet de maintenir un certain équilibre dans la communauté qui préserve toujours son mode de vie. C'est ainsi que l'on croise des hommes ou de jeunes garçons, tous en costume traditionnel en train de tricoter leur fameux bonnet, tout en marchant!. Filles et garçons tissent des bracelets et autres jolis objets vendus aux gens de passage. Mais surtout les femmes tissent de très beaux tissus riches en couleurs et très fins, qui valent tous les trésors, vu la finesse de l'art et le nombre d'heures de travail. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces tissus ont été classés au patrimoine mondial de l´humanité. On comprend aussi où les grands couturiers européens vont chercher idées et petites mains peu chères et passent ensuite pour des génies de la haute couture!

Alors si en venant chez eux on peut à petite échelle maintenir et sauver ces lieux en évitant que ces gens aillent grossir un peu plus les horribles banlieues de Lima ou de Juliaca, tant mieux!

Arequipa la blanche

2007-10-11T06:36:00.000-07:00

Photo 1 : Arequipa compte de magnifiques constructions de l’époque coloniale, toutes taillées dans la pierre volcanique blanche de la région, que l’on appelle sillar.

Photo 2 : Arequipa dort à l’ombre de trois énormes volcans, dont le Misti (au fond sur l'image), qui dépasse les 5000 m tandis que la ville elle-même se situe à plus de 2000 m d’altitude. Attention la photo a été prise de l'autre côté de la ville, sur l'altiplano, lorsque nous étions en route pour le lac Titicaca.

Photo 3 : l’un des multiples recoins du monastère Santa Catalina à Arequipa, un somptueux ensemble de bâtiments, qui constitue en fait un grand village à l’intérieur d’Arequipa

Photo 4 : la Plaza de Armas à Arequipa, où l’on trouve également une cathédrale qui occupe tout un côté du grand carré de la place. Ici une enfilade d'arcades où il fait bon flâner.

Photo 5 : Rencontre avec Juanita dans un musée. Cette jeune fille inca (12-13 ans) fut sacrifiée au sommet du volcan Ampato. Son corps gelé fut retrouvé voici quelques années. Lisez en dessous l’histoire fascinante et terrifiante de ces enfants sacrifiés.

Photo 6: La jeune Juanita retrouvée au sommet et même dans le cratère du volcan Ampato. La rencontre avec la jeune fille remue tous les visiteurs.

Après neuf heures de bus (oui vous avez bien lu), nous voici donc à Arequipa à 11 heures du soir, la deuxième ville la plus importante du Pérou. Le ton est donné très vite car nous nous retrouvons dans une vieille demeure coloniale mais cette fois-ci très belle et bien rénovée, contrairement à Lima.
On connaît cette ville sous le nom de « ville blanche » à cause de la couleur de la pierre volcanique (le sillar) utilisée pour les magnifiques bâtiments du centre-ville. Ce n’est pas un hasard si le site a été classé au patrimoine mondial de l’humanité en 2000 car Arequipa est vraiment très belle.
Hormis la ville elle-même où il fait bon flâner, le monastère Santa Catalina vaut lui aussi le déplacement. C’est une petite ville superbe au sein de la ville. Le monastère fut fondé en 1580 par une Espagnole et n’accueillait que des cadettes de famille espagnoles très riches. Mais si elles étaient cloîtrées, elles menaient grand train de vie à l’intérieur (quatre à cinq servantes et esclaves à leur service) et aucune obligation commune (les repas étaient pris en chambre). Bref, c’était un monastère plutôt bizarre qui fut réformé en 1871 avec de vraies règles monastiques ! Mais quel bon goût transparaît dans ces lieux, du moins d’un point de vue de l’architecture ! Cela donne presque envie de se faire religieuse !
Notre dernière rencontre à Arequipa fut du troisième type car nous avions un RDV avec une "momie", surnommée Juanita. Et oui la ville abrite un superbe musée qui nous fait découvrir des pratiques particulièrement choquantes a priori mais que l’on comprend mieux a posteriori. On en sort même quelque part bouleversé. Imaginez : vous êtes une jeune fille inca au XVe siècle, de très riche famille et très belle. A ce double titre, vous êtes choisie par des prêtres pour être sacrifiée aux dieux des montagnes et singulièrement celui du volcan Ampato. C’est un honneur d’être « élue » car vous rejoindrez quelque part les dieux. C’est ainsi que cette jeune fille de 12-13 ans part de Cusco certainement, fait des centaines de km pour rejoindre le site du sacrifice. On l’imagine épuisée, ayant mâché des feuilles de coca, bu de la chicha (bière de maïs) et mangé un dernier repas de maïs. Elle est finalement tuée d’un coup de massue et enterrée dans la position fœtale dans un grand panier qui sera placé au bord du cratère. Le froid à cette hauteur conservera le corps glacé qui a été retrouvé voici quelques années. Difficile de rester insensible à cette histoire terrible (qui se répète sur de nombreux sites volcaniques et concerne filles et garçons) mais on entre plus dans la logique des Incas en voyant toutes les pièces du musée, car au fond dans l’esprit de ce peuple, il s’agissait de rendre aux dieux ce qu’ils nous donnaient (des terres fertiles) ou d’éviter leur colère.

le canyon de Colca

2007-10-09T18:07:00.000-07:00

Photo 1 : les terrasses agricoles, paysage millénaire façonné par l’homme. Remarquer au fond de la photo, le sommet enneigé. Une vraie lecon de géographie en direct, ce qui rappelera des souvenirs à de nombreux élèves de 6e.

Photo 2 : rencontre attendu avec les charmants petits camélidés d’Amérique latine, ici un alpaga plus petit et plus mignon que le lama.

Photo 3 : Le cousin non domestiqué, la charmant petit vicuña (ou vigogne en français)

Photo 4 : Rencontre avec le majestueux condor, plus grand oiseau du monde avec plus de trois mètres d’envergure, oiseau rapace bien entendu. Il est très beau en vol mais très laid de près, faisant penser à un vautour.

Photo 5 : rencontre avec Vilma (prononcez Bilma) et son charmant petit mouton du village de Chivay. Contre un sol (une somme dérisoire) elle pose volontiers. Mais nous étions en pleine semaine, ce qui peut laisser supposer qu'elle ne fréquente guère l'école.

Photo 6 : rien que pour le plaisir de l’œil, un gros plan sur le patient travail des paysannes qui tissent les produits qu’elles portent et qu’elles vendent également.

Après la visite d’Arequipa, nous avons repris le bus pour la petite bourgade de Chivay qui se trouve à l’entrée d’un superbe cañon, celui de Colca. Cette vallée encaissée se trouve être la deuxième plus profonde du monde, soit près de 3600 mètres de profondeur.
Il a fallu d’abord s’habituer au soroche (mal des montagnes) car nous avons passé un col situé à plus de 4600 m d’altitude. Pour tout voyageur au Pérou il faut payer son tribut à l’altitude avec des nausées, vomissements, maux de tête. L’on tente plus ou moins de soigner le mal en mâchant des feuilles de coca (ce n’est pas bon) en buvant du maté de coca, etc. Pour ceux qui ont eu la fâcheuse idée de passer directement du niveau de la mer à 4000 m d’altitude, cela peut-être plus grave : nous avons vu à deux reprises circuler des bouteilles d’oxygène et des médecins ont dû être appelés dans des hôtels.
Pour notre part, ce fut beaucoup moins pénible, quelques maux de tête, un essoufflement pendant deux jours, quelques nausées et une perte d’appétit mais rien de bien grave. Après une nuit un peu courte à Chivay, grosse bourgade rurale aux rues poussiéreuses nous voilà repartis à 6 heures du matin (c’est pire que l’armée ma parole) pour la découverte de la vallée. Premier grand bonheur : la découverte des terrasses agricoles qui, au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la vallée, prennent l’allure de mosaïques. Paysans et paysannes au costume très coloré et vraiment superbe, partent pour les champs très tôt, à pied ou avec un âne. Ils font un travail de fourmi. C’est la saison des labours et ici sur ces parcelles de terre si étroites, nul tracteur. Bœufs et ânes sont les compagnons de labeur des hommes. L’eau, par un système ingénieux de canaux est amené des montagnes et permet d’irriguer les champs, où l’on cultive pommes de terre, quinoa (ou riz des incas) et de nombreux légumes ou légumineuses. Mode de vie rude mais apparemment des communautés rurales très structurées et qui préservent leurs traditions.
Deuxième grand bonheur, après avoir roulé deux heures, on nous propose une longue halte pour voir le vol des condors, au lieu dit Cruz del condor. Au moment même où nous renoncions, après une heure et quinze minutes d’attente, le bel oiseau a daigné apparaître et nous a gratifié d’un long vol plané au dessus du cañon. Nous avons pu l’admirer sous tous les angles et puis il a disparu. Eh oui, « el condor pasa » comme dans la chanson qui est presque l’hymne national du Pérou. Et nous, nous avons repris la route vers Puno, fatigués (non… épuisés) mais heureux non sans avoir pris de nombreuses photos des femmes et enfants en tenue traditionnelle. Quel plaisir en plus de constater que ces costumes (en particulier les jupes très épaisses) ne sont pas portés pour les beaux yeux des touristes mais réellement utilisés et fabriqués en permanence en attendant le client! On ne chôme jamais dans ces contrées !
En ces temps de mondialisation, il est touchant de voir que certaines parties du monde résistent quelque peu à la tendance, mais pour combien de temps encore ? Le plus longtemps possible je l’espère !

Les mystères de Nasca

2007-10-06T09:27:00.000-07:00

Photo 1 : Le singe, à la queue si parfaite. On se demande où les habitants de Nasca ont pu le voir (peut-être amené d’Amazonie).

Photo 2 : vue générale de Nasca et de sa vallée. On devine la vallée un peu plus verte et l'immense désert.

Photo 3 : La baleine un peu égarée en plein désert de Nasca mais il est vrai que l’on est à deux heures de la mer.

Photo 4 : Le chien, figure moins connu que le colibri mais très jolie tout de même.

Photo 5 : Un astronaute un peu isolé et étrange sur un versant de colline.
Photo 6 : Une figure géométrique parmi les lignes de Nasca.

Qui n’a pas entendu parler des lignes de Nasca, pour peu qu’il soit adulte bien sûr ! Voici un des grands mystères de l’humanité. On ignorait leur existence jusqu’aux années 30, lorsqu’un scientifique américain Paul Kosok, passant au dessus de la région désertique de Nasca, remarque des lignes qui s’étendent sur des kilomètres à même le sol. Au final, sur une zone de 525 km2, on répertorie des dizaines de figures tracées par les civilisations de Paracas et de Nasca entre 900 avant JC et 600 après JC.
Certaines de ces figures immenses sont très connues : le colibri, le condor qui a 130 m d’envergure, le pélican, etc... Moins connues et moins parfaites (en termes de géométrie), on vous montre ce que l’on a pu voir d’avion et photographier à savoir les figures du singe, de la baleine, du chien, de l’astronaute (appelé ainsi car il a une grosse tête un peu comme une chouette), ou encore une figure géométrique (un trapèze).
Savoir comment les figures ont été tracées ne pose pas trop de problème. En utilisant un fil, on pouvait faire les formes qu’elles soient purement géométriques ou zoomorphes (en forme d’animaux) et écarter les roches pour faire apparaître mieux le sol nu. En revanche, plus de 50 ans après leur découverte, on en est toujours aux hypothèses quand aux raisons qui ont pu amener les gens de cette région à tracer ces lignes. La plus connue des théories est celle d’un calendrier astronomique (formulée par Maria Reiche qui a travaillé 40 ans sur le sujet !) qui pouvait aider à tirer le meilleur bénéfice des saisons dans une région où cultiver n’est pas une mince affaire. Selon l’endroit où se levaient et où se couchaient les astres, on pouvait prédire l’avenir quant aux activités agricoles. La dernière hypothèse en date est plus terre à terre : le tracé des lignes reposerait sur un culte de la montagne, de l’eau et de la fertilité.
Pour nous, modestes visiteurs, c’est tout à fait impressionnant de voir les figures. On repart du site avec plus de questions que de réponses mais en tout cas avec la tête dans les étoiles et le cœur chaviré. En effet, la demi-heure en avion avec de nombreux virages vous donne très envie de rejoindre le plancher des vaches. Et oui car le site de Nasca ne se visite qu’en avion (pour ne pas abîmer les lignes qui ont d’ailleurs été endommagées avant que l’on ne les voit depuis le ciel). Un stage de formation au looping peut s’avérer utile pour les amateurs de sensations fortes !

Désert côtier et paradis des oiseaux à Paracas

2007-10-06T06:47:00.000-07:00

Photo 1 : C’est le Candélabre qui a été tracé sur une dune dans un des fameux déserts littoraux. En fait on ne sait pas très bien de quand est daté ce géoglyphe.

Photo 2 : Sur Islas Ballestas, une jolie maman otarie avec son petit. Une importante colonie vit sur la principale plage et l’on a pu voir beaucoup de bagarres surtout entre mâles.

Photo 3 : Des pélicans en compagnie d’autres oiseaux notamment des sternes.

Photo 4 : Petits pingouins endémiques au Pérou et assez menacés.

Photo 5 : Rampe d’accès utilisée par les ouvriers qui viennent tous les cinq ans pour ramasser du guano (fientes d’oiseaux) utilisé dans l’agriculture comme engrais.

Photos 6 : Un retour de pêche très attendu par les oiseaux notamment les pélicans !

Depuis la baie de Paracas, nous sommes allés faire une excursion sur un groupe d’îles nommées Islas Ballestas. Le groupes d’îles est entouré de hautes falaises ce qui constitue un abris naturel pour les dizaines de milliers d’oiseaux qui y nichent ainsi que des otaries, des pingouins. Les otaries paresseuses se pavanaient au soleil à moins de trois ou quatre mètres de notre bateau. D’autres tentaient vainement de rejoindre la terre ferme en bondissant grâce aux vagues mais se faisait repousser par les autres. Finalement, on en a vu un qui s’est choisi un rocher solitaire et a pu s’y réfugier. Pélicans et pingouins, se tenaient bien droits tels des chanteurs d’opéras.
Comme vous le voyez, peu ou pas de place pour l’être humain sur cette île. Ce dernier accoste tout les cinq ans à la recherche de l’or blanc qu’est le guano. Le produit est utilisé ensuite comme engrais dans les champs. Au bout d’une heure et trente minutes nous sommes rentrés pour voir accoster les bateaux de pêche (car la mer est ici très fertile contrairement à la terre désertique.) mais ils étaient très attendus également par les oiseaux pêcheurs. Devrais-je encore vous dire que le soir nous avons goûté une délicieuse soupe faite de poisson et de fruits de mer. On n’allait quand même pas rater ça dans cette région !!!

De Lima à Ica: à la recherche de l'eldorado au Pérou

2007-10-03T07:59:00.000-07:00

Photo 1 : Sur la Plaza Mayor à Lima, de très belles façades avec « mirador en bois ». Mais hormis cette zone, la ville est un peu triste et froide en cette fin d´hiver.

Photo 2 : Une belle assiette de fruits de mer dans un excellent restaurant à Lima. Jamais nous n’avons si bien mangé depuis le Canada (l’épisode américain est chassé par une si bonne cuisine). Les Péruviens utilisent beaucoup de produits frais de la mer, souvent marinés de citron. Pures merveilles accompagnées d’un verre de Pisco Sour (liqueur de vin au citron et au blanc d’œuf), c’est encore mieux.

Photo 4 : Malgré le peu de précipitations, de nombreuses exploitations agricoles fleurissent le long de la panaméricaine. On y trouve oignons, asperges, citrons, oranges. Cela est possible grâce à l’irrigation.

Un peu d’appréhension en arrivant au Pérou. Nous avions tant lu sur les problèmes de sécurité en Amérique du Sud en général et la non-maîtrise de l’espagnol n’arrangeait rien. « ¡Hablamos un poco español ! ».Mais bon les dés étaient jetés. Après une arrivée très tardive dans la capitale, la nuit fut très courte dans une vieille demeure coloniale devenue un hôtel du centre ville. Cela ne manquait pas de charme (patio, jolies céramiques) mais le perpétuel va et vient des clients jusqu’à 4 heures du matin sur des planchers plus que bruyants nous a vite fait voir les limites du charme rétro !
Le lendemain matin, nous sommes vite allés chez un tour opérateur pour organiser le voyage pendant trois semaines. Nous avons trouvé là un vieux monsieur charmant qui s’est occupé de nous comme si nous étions ses enfants !
Nous voilà donc au bout de 48 heures sur les routes du Sud du Pérou et nous ferons une boucle qui partira de Lima, puis Pisco, Paracas, Ica, Nasca, Arequipa. Ensuite le classique parcours entre le lac Titicaca, Cusco et Macchu Picchu. Pour les futurs amateurs de voyage au Pérou, un seul conseil : prenez la compagnie Cruz del Sur, très sûre, des bus très corrects et même luxueux, ce qui fait passer les heures très vite d’autant que l’on nous projette des films et que l’on a des petits plateaux repas.
Entre Lima et Paracas (notre première halte) nous avons surtout vu…du brouillard sur le désert côtier, des villes assez tristes (pas de voierie, beaucoup de saletés). Souvent aussi une impression d’immense chantier Lima s’étendant très loin puisque un tiers de la population habite la capitale. De plus, elle continue à affluer des campagnes ! A Pisco, l’impression d’un immense chaos car la ville n’est qu’un chantier. Murs de briques effondrés, rues envahies par les gravats, nombreuses familles s’entassant dans des tentes. Dans un premier temps, nous pensons voir là les signes d’une ville qui grandit. Mais très vite l’évidence s’impose : la ville et même la région entre Pisco et Ica a visiblement subi un tremblement de terre. Ceci nous sera confirmé : le séisme et surtout des répliques nombreuses ont secoué la région en août 2007.
Le Pérou est donc un pays âpre, dur sur le plan naturel. Désertique sur le littoral, et souvent secoué par des séismes. La vie des habitants est difficile mais quels sourires et quelle dignité ! Ainsi on a croisé très peu de mendiants. Les gens travaillent dur pour peu (200 dollars pour un professeur et moitié moins pour un travailleur agricole). Pourtant quelle joie de vivre dans leurs regards et le sourire est si proche !

De Paris aux pyramides d’Egypte en trois enjambées

2007-10-02T05:35:00.000-07:00

Photo 1 : L’entrée de l’hôtel où nous logions, un immense casino où les enfants ne doivent pas être à moins de trois mètres des machines à sous. Des fois qu’ils attraperaient le goût du jeu avec des parents qui viennent passer des journées entières devant les machines. Une belle hypocrisie quand on sait que l’on se trouve par ailleurs dans un hôtel immense et familial.
Photo 2: Paris revisitée par l’imaginaire américain, son inévitable tour Eiffel, la Montgolfière et dans un angle caché sur cette photo de nombreux monuments parisiens comme l’Opéra de Garnier
Photo 3 : L’Egypte des pharaons teintée de vodka et de décor moderne entre la station service et les fils électriques aériens
Photo 4 : New York, New York : un condensé de la ville monde avec la statue de la liberté, l’Empire State et Chrysler Buildings. Remarquez au premier plan le véhicule qui vante les mérites des charmes féminins, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.
Photo 5 : Gros plans sur les « accros » du jeu devant roulettes et autres jeux de hasard.

Trois enjambées pour faire un tour du monde. Non ce n’est pas ce que nous avions rêvé ni envie de faire mais nous sommes passés par Las Vegas, d’où mon titre en apparence bizarre. Nous avons fait une courte escale dans la capitale du Nevada, cette ville du désert née du rêve d’un milliardaire excentrique des années 30.
Et oui à Las Vegas tout démarre comme un rêve : toutes les façades d’hôtel sont des décors de voyage. On passe de Paris et la tour Eiffel à Venise et son pont du Rialto pour finir par les pyramides d’Egypte. Les décors peuvent aussi prendre l’allure d’un film d’aventure (l’île au trésor) ou d’un dessin animé de Walt Disney avec un château censé nous faire revivre le Moyen Age. Le décor est clinquant, brillant, scintillant et c’est une débauche de lumière en particulier la nuit où l’on pourrait se croire dans une salle de cinéma. N’oublions pas aussi la possibilité de se marier à Vegas dans des chapelles souvent coincées entre deux bâtiments immenses. C’est très kistsch mais Elvis Presley a fait des émules quand on veut se marier de façon « originale ».
Mais derrière le décor, la réalité est plus triviale. Pour donner le ton, il faut savoir que la principale rue qui borde tous ces hôtels s’appelle « the strip », autrement dit, cela évoque l’extravagance. Et un peu le fait d’être nu. Pourquoi nu me direz-vous ? Et bien parce que l’on vient à Vegas pour ressortir plumé comme un oiseau (le plus souvent) ou riche (cela doit être bien plus rare statistiquement). Car tout hôtel qui se respecte est avant tout un casino où des individus hagards, peuvent rester face à une machine tout le temps qu’ils veulent. Bref, on pourrait presque parler d’un camp d’internement pour prisonniers volontaires. Et si le vice du jeu ne vous suffit pas, il y a celui du sexe : des affiches et des rabatteurs vous invitent à des rencontres et plus si affinités selon l’expression consacrée.
Bref, derrière les façades évocatrices des merveilles du monde, un business très lucratif se pratique. Tout se vend et tout s’achète à Vegas.
Ici s’achèvent nos chroniques sur les Etats-Unis (nous repasserons deux jours à Los Angeles en novembre). Comme vous l’aurez perçu, nous avons été frappés pâr l’âpreté des relations humaines (tout en s’y attendant un peu). Mais c’est toujours très désagréable quand la phrase de bienvenue est la suivante , où que vous soyez: « Do you pay par credit card or cash ? » (payez-vous avec du liquide ou par carte de crédit ?). La note de restaurant est aussi servie en meme temps que les plats. Je vous assure que c’est véridique !
Mais nous avons adoré les parcs nationaux. Cela sauve tout ou presque.

Quand San Francisco s’embrume.

2007-09-29T15:10:00.000-07:00

Photo 1 : La maison bleue de Maxime Le Forestier. Je plaisante. Mais en tout cas une belle maison en bois, comme tant d’autres.
Photo 2 : Le célèbre tramway et ses passagers qui débordent du véhicule, le tout à l’assaut de « Russian hill », la plus célèbre des collines de San Francisco. Nous l’avons faite à pied, mais dans le sens de la descente !
Photo 3 : Le célèbre Golden Gate, qui se trouve souvent perdu dans le brouillard. Ce fut le cas le jour où nous quittions la ville en avion !
Photo 4 : Une vue de la CBD (Central Business District) de San Francisco. A droite le Bay Bridge, deux fois plus grand que le Golden Gate.
Photo 5 : Le China Town très coloré de San Francisco. Les minorités sont nombreuses dans cette ville et en particulier dans cet espace ouvert sur l’océan Pacifique. SF est donc la plus asiatique des villes américaines.

« C’est une maison bleue adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas…" Vous connaissez tous cette chanson de Maxime le Forestier qui nous compte la particularité de San Francisco. Et oui car après les beatniks, les hippies, la grande ville du nord de la Californie est connue pour sa tolérance à l’égard de toutes les minorités et son goût prononcé pour les idéologies libertaires ou anti-conformistes. La dernière en date est la défense des homosexuels. C’est de San Francisco qu’est partie la Gay Pride (la fierté homosexuelle) et sa célèbre parade au mois de juin ainsi que son drapeau arc-en ciel qui admet toutes les différences.
Dans cette ville, ce slogan libertaire n’est pas qu’un mot : nombre de maison arborent le drapeau arc-en-ciel, ce qui ne veut pas dire que ses habitants sont « homo » forcément mais en tout cas, ils acceptent les gays et lesbiennes. D’ailleurs, SF a été la première à prononcer des mariages entre homosexuels en 2004.
Cette ville est aussi célèbre pour ses collines (42 exactement). Vous avez sûrement tous vu un film avec une course poursuite dans les rues de San Francisco. Le tableau ne serait pas complet sans ses tramways bondés qui franchissent péniblement les rues pentues, ses maisons victoriennes toutes colorées et très jolies, la célèbre baie (immense et effectivement assez phénoménale) et au bout de celle-ci, le non moins connu Golden Gate, un vaillant pont qui franchit la baie très fermée. Ce pont terminé en 1937 détient beaucoup de records, dont un très triste, à savoir un suicide toutes les trois semaines. C’est la mort assurée avec 67 mètres de haut et une eau à 13 °C. Autre singularité : l’île-prison d’Alcatraz qui a accueilli de célèbres prisonniers comme Al Capone. Et savez-vous pour la petite anecdote que cette prison a été la première des Etats-Unis à offrir à ses prisonniers l’eau chaude pour qu’ils ne puissent supporter le choc thermique en cas d’évasion par la mer ?
Il règne donc à San Francisco une atmosphère à laquelle on se saurait rester insensible. La ville est aussi très appréciable grâce à une forte communauté italienne (arrivée dans les années 20-30) et asiatique. On y trouve donc de bons petits plats (eh oui j’y reviens toujours) notamment une spécialité sicilienne appelée « Clam Chowder » sorte de béchamel avec des palourdes, le tout servi dans un grand pain rond évidé. C’est très bon et pas cher.
Mais il ne faut pas craindre les tremblements de terre pour venir à San Francisco. Car cette ville qui se trouve à la limite de deux plaques tectoniques (américaine et pacifique) subit souvent des séismes. Le plus dur s’est produit en 1906 avec ensuite un immense incendie et il a fallu reconstruire. En 2001 séisme moins grave avec « seulement » 60 morts. Cela aurait pu être beaucoup plus dramatique. Heureusement, beaucoup de gens étaient déjà rentrés chez eux pour voir un match très important alors qu’il était 5 heures du soir (donc sortie de bureau). Comme quoi, vive le sport surtout devant la télé ! Ajoutons quu’il est interdit de construire plus haut que trois étages pour une habitation (en raison des séismes bien sûr) ce qui donne un charme particulier à la ville !

La vallée de la mort, dont on est revenu !

2007-09-26T20:54:00.000-07:00

Photo 1 : à la sortie de Golden Canyon, dans le lit d'un cours d'eau non permanent, on peut voir de belles strates de roches plissées, inclinées et colorées.

Photo 2 : au fond de Golden Canyon, , au détour d'un virage dans le lit "d'un cours d'eau" apparaît une sorte cathédrale de pierre et qui porte le nom bien indiqué de Red Cathedral.

Photo 3: Une des rares formations végétales de Death Valley qui s'appelle Death Holly. Quelques animaux endémiques fréquentent aussi les lieux (un poisson "pupfish", un escargot en danger dans badwater, un rat kangourou!).

Photo 4 : Non ce n'est pas de la neige que vous voyez en plein Death Valley mais du sel. En gros plan, il forme des cristaux magnifiques, en forme de filaments

Photo 5 : On comprend le désespoir des pionniers arrivés en Californie dans cette zone où la route semble ne jamais finir et même s'enterrer! Que de lignes droites aussi! Mais cela a son charme. A déconseiller aux parents avec jeunes enfants qui demandent sans cesse "quand est-ce qu'on arrive?"

Photo 6: Badwater bien nommé. En fait une grosse flaque très salée. Pas pour les marcheurs assoiffés. Mais un oiseau minuscule est venu s'y désaltérer!

Photo 7: - 88 mètres en dessous du niveau de la mer! Et oui nous avons fait de la plongée en plein Death Valley, sans masque ni tuba ni combinaison de plongée. Les fonds sous-marins étaient aussi moins variées.

Du parc Yosemite, à la Vallée de la Mort (toujours en Californie), le paysage change en une centaine de miles du tout au tout. Dans le parc, nous avons vu les premières neiges d’automne sur une forêt de sapins très denses et quelques trois heures plus tard nous étions dans le désert complet, où ne pousse aucune végétation.

Death Valley est une vallée un peu particulière : en réalité il s’agit d’un ensemble de vallées, dont la plus connue porte ce nom car vraiment rien n’y pousse. En plus, elle est en dessous du niveau de la mer, c’est-à-dire à - 85 mètres. Ce qui fait que nous avons eu l’immense privilège de vous écrire comme disait J. Verne de 20000 lieues sous les mers, tout en étant à l’air libre.

Dans cette région inhospitalière, vivaient depuis longtemps des Indiens Shoshone, quelques rares plantes xérophiles et également de très rares animaux. Et quand on dit inhospitalier, ce n’est pas de la rigolade, il y a eu un record de température en 1932, soit 76 ° C, c’est-à-dire deux degrés de moins que le record du Sahara. Le nom du lieu, on peut s’en douter vient de la déconvenue des Européens, qui dans la 1ere moitié du XIXe siècle, chercher un chemin pour rejoindre la Californie côtière plus hospitalière. Beaucoup y ont laissé leur vie en raison de l’hyperthermie et du manque total d’eau sur plus de cent km. Le seul point d’eau s’appelle Badwater car il est plus salé que mouillé !!!

Les raisons de cette quasi-absence d’eau (mais en fait un très gros orage avait bien mouillé la terre 24 h avant notre passage) sont simples : la Vallée de la Mort se trouve être une zone encaissée après quatre chaînes de montagnes qui reçoivent et « bloquent » en quelque sorte les précipitations venues de l’Ouest.

Mais le lieu est tout de même magique avec des formations rocheuses très colorées, des dunes, des canyons superbes!

In Yosemite national park be bear aware !

2007-09-25T18:36:00.000-07:00

Photo 1 : patience rime avec récompense. Nous avons longuement attendu avant de croiser le chemin de cette grande ourse et de son petit. A vrai dire nous n’y croyions plus. Mais un soir à Yosemite, elle est sortie des bois, a traversé la route en courant et s’est attaquée à une souche (sûrement pour trouver des insectes) en faisant un bruit du tonnerre ! Nous n’aurions pas aimé être à la place de l’arbre déchiqueté, d’autant que les rangers n’ont cessé de nous répéter qu’une maman ourse peut être très féroce pour défendre son petit. Mais là les humains ne l’intéressaient pas.

Photo 2 : Les Vernal Falls, un peu plus de 2 km de marche en montagne nous ont conduit vers cette cascade, un peu maigrichonne en cette fin d’été mais tout de même très belle.

Photo 3: un geai de Steller, très intéressé par notre repas à défaut de notre compagnie

Photo 4 : en sortant du parc Yosemite, changement brutal de temps. Les premières neiges d’automne sont tombées en direct à hauteur de Tioga Pass (sortie Est du parc). Magique non ?

Photo 5 : « a grey western squirrel » (écureuil gris de l’ouest) qui quémandant des miettes aux promeneurs non solitaires que nous étions. Mais après une bagarre avec un de ses congénères, il a pris une douche, comme vous pouvez le voir.

Dans le parc Yosemite. Faites attention à l’ours!

Lorsque nous avons quitté Yellowstone, nous étions à la fois très contents et un peu déçus. Très contents d’avoir vu beaucoup d’animaux, mais aucun ours ne s’était pointé à l’horizon.

Nous avons donc débarqué en Californie, non pas pour la ruée vers l’or mais pour la ruée vers l’ours.

Après une nuit à Sacramento, et quelques démarches administratives nous avons pris la route vers le parc Yosemite. Nous avons traversé plusieurs petites villes typiques du Far West (Vous savez, comme dans les Western avec le Saloon et les autres petites façades en bois ?). Six heures de route plus tard, nous voilà arrivés.

Le lendemain, nous nous sommes rendus dans le parc Yosemite lui-même. Nous avons d’abord vu un rocher monolithe se nommant El Capitan (photo 6). D’après une légende indienne, deux oursons étaient en train de se nourrir sur cette roche quand brusquement, celui-ci s’est soulevé tellement haut que les petits pouvaient frotter leur museau contre la lune. La mère désespérée, demanda à tous les animaux de la forêt de l’aider à retrouver ses bébés et un certain Totukanula les aurait ramenée sains et saufs à leur mère. Le nom indien de cette montagne est donc celui du sauveur. Après cela marche assez difficile vers le sommet d'une cascade se nommant Vernal. Epuisés mais heureux car de nombreux petits écureuils gris de l’ouest sont venus chercher à manger dans nos mains!

L’AMERIQUE MYTHIQUE OU MYSTIFIEE ?

2007-09-24T11:07:00.000-07:00

Photo 1: notre repas "cow-boy" qui a provoqué quelques aigreurs sur notre humeur (voir commentaire plus bas)

« Go West Young man !!! »(Va vers l’ouest jeune homme !!!) disait l’adage du XIXe siècle. Bien que moins jeunes nous sommes allés voir cette Amérique profonde et le jeu en valait la chandelle !!! Les gens du Wyoming en particulier ont gardé une mentalité de pionniers comme s’ils jouaient aux indiens et aux cow-boys. Ainsi notre voyage « sur le plan alimentaire » pourrait s’intituler Chronique d’une mort annoncée. Le drame se joue en 4 actes :
1^er acte, coup de semonce : les nombreux fast food rencontrés sur notre chemin et que nous avons quelque fois été obligés de fréquenter nous on donné un goût de faim (ou de fin ?) du monde, auquel il faut ajouter des tonnes de déchets qui sonnent le glas du monde.
2^ème acte : mise en joue. Nous avons été à une soirée western. Le dîner nous était présenté comme « a great food » dans nos plateaux en fer. Mais quand nous avons accédé au repas, nous nous sommes sentis soudain au pénitencier : une côte de bœuf noyée dans une sauce « gravy » sirupeuse (oui elle était grave!), des haricots sucrés, un biscuit salé qui trempait dans les deux sauces sucrées, une poire en compote trop sucrée et un gâteau lui aussi trempant dans les sauces. Le pire c’était qu’autour de nous les autres spectateurs américains avalèrent gloutonnement l’intégralité du contenu de leur plateau.
3^ème acte : feu à volonté sur les amateurs de bonne chair que nous sommes. A Yellowstone, on nous a servi des paninis roast-beef et en fait de paninis nous étions cernés par des pains qui étaient détrempés par une sauce sucrée, une viande au teint noirâtre, accompagné d’une petite salade de pâtes avec une sauce… sucrée. Et bien sûr le tout est servi dans une assiette en carton, un pot et des couverts en plastique. Bienvenue au pays du développement durable où 5% des habitants de la planète consomment 25% de ses ressources.
4^ème acte : le coup de grâce. Qu’on ne me parle plus jamais des « regular coffee », grande rasade de café servie le plus souvent aux USA. Il est plus connu en France sous le nom de « jus de chaussettes ». Ca devrait être interdit par la loi de vendre ce breuvage surtout qu’il est le plus souvent servi dans un verre en polystyrène!
Heureusement, comme dit fort justement Sarah, nous avons pu trouver une oasis en plein désert culinaire. Non ce n’était pas Las Vegas (dont on reparlera) mais d’un bon restaurant chinois là où nous logions dans le Wyoming.

bestiaire des parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton

2007-09-19T21:27:00.000-07:00

Photo 1: la préférée de maman. La rencontre avec le renard roux était fortuite.
Photos 2 et 3: vous connaissez tous la chanson "la petite biche est allée au bois et dans le bois se cache le loup". Et bien on les a vus tous les deux. Heureusement la biche n'a pas été mangée par le loup. Il a dû se contenter d'un maigre repas devant nous (un tout petit rongeur). Mais bon, avant d'aller plus loin sachez que cette page est faite spécialement pour les enfants et interdiction absolue aux parents de regarder ces images qui, j'en suis sûre, vont en faire craquer plus d'un (je parle des adultes bien sûr). En tout cas, pendant deux jours, la voiture résonnait des mêmes exclamations: " ils sont trop choux, trop mignons, trop adorables". Devinez qui prononçait ces paroles? Hélàs comme vous le savez, la réalité animale est un peu moins rose qu'il n'y paraît! En tout cas, pour ceux qui resteront toujours des enfants dans leur coeur (voire dans leur tête), que de fabuleuses rencontres nous avons faites!
Photo 3: coyote ou loup? Difficile à dire car nous l'avons attendu patiemment pendant 10 minutes tandis qu'il se rapprochait de nous tout en cherchant une proie. Mais il est resté à bonne distance. Les autres curieux ont parlé de loup mais il ressemble beaucoup à un coyote d'après les brochures.
Photo 4: un cygne très occupé à sa pêche. Deux canards lui tenaient compagnie et profitaient du repas également.
Photo 5: un "bulk deer", en fait une variété de cerf. Ici un beau mâle, entouré de sa harde dans une clairière à la nuit tombante. Il a même bramé!
Photo 6: un bel exemple de bison, très impressionnant à une dizaine de mètres. Tête baissée, il semblait dire à son congénère, : si tu me cherches, tu me trouves

couleurs de l'automne dans le Grand Teton National Park

2007-09-18T21:34:00.000-07:00

Photo 1: un gros plan sur des arbres très colorés et pourtant nous étions presque à la nuit tombée. on dirait un incendie mais celui-ci est beau à voir!
Photo 2: une vue sur Jackson Lake qui est alimenté par un glacier invisible ici. Le lac se jette lui-même dans la River Snake. Les belles couleurs du premier plan se trouvent en fait être ni plus ni moins des buissons. Ils abritent de nombreux animaux sauvages et il faut être patient le soir ou tôt le matin pour les voir.
Photo 3: "vue" sur Jackson Lake à travers une trouée d'arbres qui prennent vite les couleurs de l'automne ("bright colours of fall" disent les brochures) durant cette troisième semaine de septembre dans le Grand Teton National Parc.

Voilà pour ces fameuses couleurs d'automne (ce que l'on appelle couramment l'été indien mais en réalité le terme désigne plutôt une courte période de chaleur à la fin du mois de septembre) que nous souhaitions voir. Au Québec, nous avions eu l'occasion de voir ses débuts avec des couleurs plus variées qu'aux Etats-Unis, en particulier sur l'érable, véritable symbole national.
Aux Etats-Unis la palette de Dame nature est moins riche mais tout de même très belle. Le tableau est aussi vite exécuté : on a vu les couleurs se modifier en trois, quatre jours. La teinte orange très prononcée viendra sûrement dans quelques jours. Et puis tout "s'éteindra" pour laisser place au blanc neige car ici les hivers sont rudes et longs! Mais c'est aussi un charme très recherché par les amateurs de glisse en tous genres (ski de fond et de pente, patin, luge). La station de Jackson Hole où nous étions offre toutes ces possibiltés.
Photo 4: libres chevaux du Grand Teton National Park. Enfin ils sont presque libres car en réalité tous ces espaces sont intégrés à des ranchs, pour le moins immenses. Mais tout de même que d'espace!
Photo 5: des couleurs très riches sur ce petit étang nommé Oxbow Bend. C'est à se demander où sont les reflets et la réalité. Le soir en plus de nombreux animaux viennent boire ou se reposer: orignaux, oiseaux en tout genre, etc.

Yellowstone: le plus grandiose qu'on ait jamais vu

2007-09-17T14:54:00.000-07:00

Photo 1: voici le geyser "Old faithful" qui n'a jamais failli à sa réputation. Il fait de magnifiques projections toutes les 90 mn. Le jour de notre visite, presque réglé comme une horloge, le jaillissement était annoncé à 5h11. Il est arrivé à ...5h16, sous nos yeux ravis alors même que nous disions qu'il était mal nommé!
Photo 2: les "mud pots" ou pots de boue dans l'Est du parc. Déconseillé aux baigneurs en mal de sensation car le ph est de 1. Et ça pue le soufre!
Photo 3: on dirait le lagon de Bora-Bora, avec ses coraux. Mais ne vous y trompez pas ni ne vous trempez d'ailleurs: l'eau est chaude, très chaude et acide de surcroît.
Photo 4: Yellowstone et ses geysers (à gauche sur la photo mais pas en phase d'explosion) et le buffalo (pas bill), voici l'image que l'on se fait de ce parc mondialement connu, créé en 1872. Mais les deux étaient bien là, le jour où nous sommes passés dans le coin.
Photo 5: une des nombreuses "hot springs" (fontaines chaudes) du parc Yellowstone. Les couleurs si nombreuses sont dus à des champignons "thermophiles" qui donnent l'ocre et le jaune au bord du bassin. Le bleu est lui bien tentant mais très chaud, un peu trop même.
Salut à tous,
Nous voici depuis quelques jours dans le Wyoming, Rocheuses américaines pour situer. C'est très différent des Rocheuses canadiennes, surtout en terme de neiges et de glaciers (il n'y en a pas encore ici au mois de septembre). Mais on en a "pris plein la vue" question géologie et rencontres avec les animaux du parc. Que de geysers magnifiques mais aussi des RDV surprises avec tenez-vous bien: maître renard qui n'était pas en train de viser un fromage mais une proie bien en chair, son compère le corbeau au sol et non sur un arbre perché mais peu intéressant, loup, bison, cerf en pagaille, orignal, cygne, pélican et coyote. Nous avons raté une maman grizzli et ses deux petits d'un petit poil hier. Ce sera pour le prochain tour du monde, si Sarkozy nous le permet encore dans quelques années. Pour l'instant, voici des photos des geysers, hot springs (fontaines chaudes), mud pots (pots de boue littéralement) et fumerolles, si nombreux dans le parc qu'on en devient blasé.
Pour les animaux, patience. Nous vous mettrons les photos bientôt quand la collection sera presque complète.

glaciers en danger

2007-09-15T10:33:00.000-07:00

Au Canada, nous avons pu admirer beaucoup de glaciers car même en été il y a de la neige. Cela est possible car le Canada est situé à une latitude de 40° nord et la chaîne des Rocheuses située dans l'ouest du pays reçoit beaucoup de précipitations venues de l'océan Pacifique. De plus les sommets sont très élevés (minimum de 3000 m d'altitude), ce qui explique que les précipitations tombent sous forme de neige même en été. Nous avons d'ailleurs assisté à ce beau spectacle.
photo 1: ci-contre , on peut voir le glacier Crow Foot. Les amas de roche grise sur le côté s'appellent les moraines.
photo 2: un gros plan sur le glacier Athabasca où nous nous sommes rendus grâce à un bus qui avait 6 roues motrices !!! C'est un site très touristique comme vous pouvez le deviner. A l'arrière-plan, à l'endroit où il y a de l'ombre, ce sont les endroits les plus dangeureux à cause des crevasses (ou séracs pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de profondeur)!!! Ce glacier comme tant d'autres dans le monde est en recul à cause du réchauffement climatique.

photo 3: toujours ce fameux glacier Athabasca (dans le parc Jasper) mais vu loin. Avant, il arrivait jusqu'au parking où nous nous trouvions.
Mais avec le réchauffement climatique tout cela fond de jour en
jour (inexorablement?).
photo 4: Le glacier et le début du lac Peyto. Nous avons eu de la chance de le voir car il disparaîtra peut-être un jour, si l'on n'y prend garde. le recul est très net car on voit énormément de moraine alors qu'au XIXe siècle, le glacier descendait presqu'au lac.